Прочитав эту статью, вы узнаете о том, где подобрать место для оптимального размещения водяной скважины на своём участке, как выбрать, где установить и как правильно подключить автоматическую насосную станцию для обустройства автономного водопровода загородного дома или дачи, какие типы труб лучше всего использовать для этого и как подобрать фильтры для очистки воды.
Цену воды мы понимаем тогда, когда остаёмся один на один со своими загородными проблемами. Привычный цивилизованный водопровод вдруг заканчивается и вместе с оглушительной тишиной дикой для городского обитателя деревенской субкультуры с её непременными атрибутами — колодцем, вёдрами, мойдодыром начинается иная жизнь.
Но стоит ли отказывать себе в благах цивилизации, выбрав местом своего проживания сельскую местность, или отдыхая на даче? Сегодня оборудовать автономное водоснабжение несложно. Стоимость такой системы по карману любому владельцу загородной недвижимости. А начинается всё с бурения скважины.
Местоположение скважины на территории земельного участка лучше всего определить в границах будущего дома. Для этого нужно определиться с проектом и привязать границы фундамента к местности. Скважина должна оказаться в подвальном или цокольном помещении. Это самое удобное расположение, при котором проще всего защитить трубопроводы и насосное оборудование от замерзания и установить его компактно в одном месте.
Но чаще всего идея пробурить скважину и обустроить собственный домашний водопровод приходит после того, как дом окажется под крышей. В этом случае скважину нужно расположить как можно ближе к фундаменту, чтобы сократить длину всасывающих магистралей, которая влияет на производительность насосной станции, затраты по изоляции трубопроводов и обустройство самой скважины.
Способы подъёма воды из недр на поверхность зависят от глубины скважины. Если она превышает 20 метров, то для этого понадобится глубинный насос и промежуточная ёмкость, оборудованная датчиками верхнего и нижнего уровней воды, которая будет автоматически заполняться насосом при её разборе. Вода из ёмкости поступает через обратный клапан на вход устройства, поддерживающего заданное давление в водопроводной сети дома — гидрофора.
Если глубина скважины менее 20 метров, то для добычи живительной ваги можно установить компактное и надёжное устройство — автоматическую насосную станцию. Она сочетает в себе два агрегата в одном — глубинный насос и гидрофор. При этом промежуточная ёмкость и система автоматики для контроля за её наполнением отпадает, так как поднятая вода тут же поступает в водопровод.
1 — гидрофора; 2 — гибкий шланг; 3 — насос с электроприводом; 4 — реле давления; 5 — ввод для водопровода
Все насосные станции состоят из следующих функциональных узлов:
Кроме того, по устройству всасывающего трубопровода насосные станции разделяются на однотрубные и двухтрубные (эжекторные). Однотрубные станции имеют простую конструкцию водозабора, а вода поступает в корпус насоса по одной линии. Двухтрубные станции имеют более сложное устройство, которое включает в себя чугунный литой эжектор, целиком погружаемый в воду. Преимуществом однотрубных станций является простота монтажа. Двухтрубные насосные станции используют для подъёма воды не только разрежение, создаваемое рабочим колесом насоса, но и дополнительное увеличение его за счёт инерции воды, циркулирующей по кругу при работе станции. Они способны при меньшей мощности поднимать воду с большей глубины.
Итальянская двухтрубная автоматическая насосная станция с чугунным литым корпусом насоса и латунным рабочим колесом хорошо зарекомендовала себя в работе. На фото1 представлен образец, работающий непрерывно уже пятый год! Эта станция отличается скромным аппетитом и в своём классе потребляет наименьшую мощность, обеспечивая подъём воды с максимальной глубины в 20 метров.
Насосная станция Aquario ADP-355 на боевом посту
Основные параметры станции таковы:
Не стоит обольщаться, глядя на показатели максимальной глубины и длины всасывающей магистрали. Это предельные значения. Если эжектор этой станции опустить на 25 м, а саму станцию удалить от скважины на 38 м, то на выходе воды не будет. Наибольшая глубина расположения эжектора 20 м, а удаление — 25 м.
Положительные качества, выявленные при эксплуатации:
Недостаток один — очень шумная. Требует установки в нежилом помещении.
«Aujet DW — 100» производства КНР (по лицензии американской фирмы JM Motor) — двухтрубная насосная станция. Компактна в исполнении, имеет рабочее колесо, выполненное из алюминиевого сплава, что существенно снизило шумность. Но конструкция колеса такова, что при большей мощности двигателя (970 Вт) её показатели практически ничем не отличаются от предыдущего образца. Глубина скважины до 20 м, производительность — 40 л/мин.
Китайская станция “Aujet DW - 100”
Несмотря на малый срок эксплуатации этой станции, удалось выявить кое-какие достоинства и недостатки. К достоинствам можно отнести следующее:
Недостатки:
При выборе модели насосной станции нужно исходить из следующих соображений:
Хорошая мысль оборудовать своё загородное имение автономным водопроводом приходит чаще всего после того, как дом будет заведен под крышу. При этом единственно верным решением будет пробурить скважину как можно ближе к фундаменту. Буровики не занимаются обустройством скважины. После того, как они выполнят свою работу, над поверхностью земли останется лишь видимая часть обсадной трубы длиной порядка 1 м.
Учитывая, что зимы на большей части нашей страны сопровождаются морозами, придётся спрятать трубы под землю и обеспечить их надёжную защиту от промерзания. Для этого необходимо обкопать обсадную трубу на глубину ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Но здесь зачастую поджидает другая трудность — высоко стоящие поверхностные воды. Ведь не секрет, что участки под индивидуальное строительство выделяют в основном на непригодных для сельского хозяйства или высотного строительства землях. В таких случаях следует обкопать трубу до уровня, превышающего уровень поверхностных вод.
Обсадная труба обкопана на глубину, превышающую уровень поверхностных вод. Оголовок скважины помещается внутрь кессона и уже после этого прокладывается труба от скважины к дому.
От скважины до фундамента дома нужно прокопать траншею, а в фундаменте пробить отверстие для труб. Траншея должна иметь небольшой уклон в сторону скважины, а отверстие располагаться на такой высоте, чтобы всасывающая магистраль прошла полого без резких перепадов и изломов. Это основное условие надёжной работы оборудования.
Траншея от скважины к дому делается по возможности по самому короткому и ровному маршруту. Труба заглубляется ниже уровня промерзания грунта и утепляется
Следующим шагом будет подготовка места для установки насосной станции внутри дома. Хорошим вариантом будет размещение её в подвальном или цокольном этаже на небольшом возвышении, обеспечивающим плавный подъём труб и защиту от возможного подтопления. Для этого можно сварить лёгкий столик из подручного материала, сложить постамент из кирпича или придумать свой вариант конструкции. Главное, чтобы станция надёжно крепилась и не касалась внутренних конструкций здания во избежании распространения шума от её работы по перекрытиям или через фундамент. В данном случае станция смонтирована на столике, сваренном из стальных квадратных труб и уголка, который прикреплён к бетонной стяжке анкерами.
Сварная конструкция столика зафиксирована анкерами на стяжке
Сама станция крепится при помощи болтов.
После того, как насосная станция займет своё место, можно приступать к прокладке линий всасывающей магистрали от станции до скважины. В первую очередь нужно подготовить эжектор. Этот узел выполнен из литого чугуна и имеет три резьбовых отверстия. Внешний вид эжектора в разобранном виде и необходимые детали показаны на фото.
Эжектор в разобранном виде
Сборка начинается с установки обратного клапана с сетчатым фильтром, задерживающим крупные частицы песка и мелкого гравия. Внимание! Без этого элемента станция работать не будет! Пластиковый раструб манжета не помещается в полиэтиленовую трубу. Поэтому он должен быть размещён внутри подходящего по длине сгона диаметром 32 мм. Сгон можно собрать из двух частей. Для перехода на полиэтиленовую трубу предназначены бронзовые муфты диаметром 24 и 32 мм. Все резьбовые соединения нужно уплотнить льном и уплотнительной пастой. Соединения должны быть герметичны! Готовый эжектор в сборе показан на фото ниже.
Эжектор в сборе
Теперь нужно вычислить длину вертикальных отрезков трубы, которые будут погружаться в скважину. Для этого достаточно определить уровень воды в скважине и добавить к нему не менее 2-х метров. Сильно заглублять водозабор не стоит. Сетка обратного клапана может засориться. Вычисленный размер нужно отложить на трубах и отрезать специальными ножницами. Полиэтиленовая труба поставляется в рулонах и плохо выгибается. Для облегчения этой задачи её можно подогревать техническим феном. Выпрямленные отрезки подсоединяются к муфтам эжектора.
Эжектор подсоединён к трубам
От насосной станции наружу нужно проложить трубы с запасом, сразу подсоединив их ко входным муфтам, установленным на центробежном насосе.
Особое внимание нужно уделять тому, чтобы трубы зашли в муфты до упора. Обтягивать муфты нужно сначала вручную, а потом газовым ключом.
Запас трубы нужно обрезать по месту, взяв допуск на колено.
В месте перехода трубопроводов всасывающей магистрали от вертикального участка к наклонному колена можно устанавливать. Это облегчит обслуживание эжектора в случае необходимости. Но при небольшой глубине скважины, можно обойтись без них, подобрав сразу длину трубы с учётом погружаемой части.
Затем водозабор с вертикальным участком магистрали стыкуется через колена с наклонным (предварительно нужно не забыть одеть отвод). Все соединения нужно хорошенько обтянуть ключом и можно погружать эжектор в скважину.
Не стоит пытаться подкручивать колена на весу, когда эжектор будет погружён в скважину — его можно утопить, а отдельно от станции этот узел не продаётся.
К этому моменту должна быть готова внутренняя часть разводки напорного водопровода, монтаж которой будет рассмотрен ниже. Для удобства пуска станции можно провести магистраль до наружного крана (им удобно пользоваться для полива огорода и прочих хозяйственных нужд во дворе). Пустую станцию пускать нельзя! Её нужно заполнить водой. Для этого надо открутить заливную пробку на корпусе насоса станции и через воронку заполнить всасывающие магистрали, гидроаккумулятор и сам насос водой. Объём заливаемой воды составляет в среднем 12 литров. Процесс показан на фото ниже.
Заполнение системы водой через воронку
После того как вода перестанет уходить, нужно закрутить пробку горловины.
Последняя подготовительная операция — контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Величина его зависит от типа станции и может колебаться от 1,2 до 1,5 атм. Проще всего замерить давление и подкачать воздух в случае, если оно ниже нормы, при помощи автомобильного компрессора. Воздушная секция гидроаккумулятора оборудована для этого обыкновенным автомобильным ниппелем.
В случае отсутствия компрессора эту операцию, но с большими усилиями можно произвести при помощи велосипедного насоса.
Перед пробным пуском станции нужно открыть вентили и вставить вилку от станции в розетку. Мотор начнёт работать, а в напорную магистраль должна пойти вода. Надо дать ей протечь до удаления воздуха, после чего перекрыть уличный кран. Давление, показываемое манометром начнёт увеличиваться до тех пор, пока не достигнет выставленного при регулировке на заводе давления (как правило — от 1,5 до 3 атм). После чего станция должна автоматически выключиться.
В случае необходимости можно произвести регулировку величины давления, сняв крышку реле и вращая самоконтрящуюся гайку.
После пробного пуска, если станция держит заданное давление, можно задвинуть отвод на скважину, прихватить его сваркой в 3-4 точках, плотно обмотать место стыка сантехническим водостойким скотчем, а торцевую часть отвода заполнить монтажной пеной.
Внутренние работы при оборудовании домашнего водопровода можно разделить на две части: монтаж напорной магистрали до фильтра первичной очистки и разводка трубопроводов по дому до планируемых точек водоразбора. Здесь будет рассмотрена разводка до фильтра.
Эта часть напорной магистрали выполняется полиэтиленовой трубой. В первую очередь монтируется запорный вентиль, которым можно перекрыть подачу воды на весь дом в случае необходимости. Он должен отвечать двум требованиям — быть надёжным и иметь возможность для быстрого демонтажа без разборки всей магистрали. Наилучшим образом этим требованиям соответствует латунный шаровый вентиль с «американкой».
После насоса обязательно ставится тройник с отводом для заполнения системы водой с вентилем и обратным клапаном на линии водопровода к потребителю
Не стоит приобретать дешёвый силуминовый кран — срок его службы редко превышает 5 лет, после чего он рассыпается, что чревато угрозой затопления.
Следующий шаг — установка корпуса фильтра первичной очистки. Он монтируется на стену в месте, удобном для обслуживания. Большинство таких фильтров самоочищаемые. Периодичность обслуживания зависит от качества воды в регионе. Обслуживание сводится к промывке картриджа и освобождение колбы от осадка. Образец такого фильтра представлен на фото ниже.
Монтаж фильтра первичной очистки
Фильтр комплектуется ключом для колбы, упрощающим его монтаж. На вход вода подаётся по ПЭ трубе, на выходе устанавливается переход на ППР трубу. С этого места начинается разводка напорного водопровода по дому к потребителям. Трубу нужно хорошо закрепить на стенах и перекрытии обрезиненными ухватами. Для подводки к фильтру можно использовать пластиковые фитинги — колена и муфты, которые могут различаться конструкционно, но главное, что нужно учесть при работе с ними — труба должна заходить в фитинг плотно и доходить до упора. Иначе под давлением она может постепенно выдавиться, что грозит затоплением. На первом фото показано пластиковое колено для ПЭ трубы в разобранном виде, а на втором — общий вид готовой магистрали от станции до фильтра.
Полиэтиленовые трубы повсеместно вытесняют стальные. Они применяются для наружной разводки и служат для транспортировки различных жидкостей и газа. Их преимущество в высокой прочности, дешевизне, полном отсутствии коррозии, стойкости к агрессивным факторам внешней среды, лёгкостью в монтаже и очень большим сроком службы (гарантийный срок — 50 лет).
ПЭ трубы, предназначенные для воды, имеют голубые маркировочные полосы и надпись «Питьевая» по всей своей длине. Различают два типа труб — «С» и «Т». «С» — средние трубы, рассчитанные на работу под давлением до 6 атм. «Т» — тяжёлые, с максимальным рабочим давлением 10 атм.
Все типы ПЭ труб допускают непосредственную укладку в грунт. Одним из положительных качеств является возможность работы с ними в зимнее время при температурах до -20 градусов. При замерзании воды в трубе она не лопается, её можно легко отогреть кипятком. Замена такой трубы в случае аварии производится без дополнительного оборудования. Невысокая цена является ещё одним преимуществом ПЭ труб перед стальными.
Вода в разных местах отличается по своему химическому и бактериологическому составу. В ней бывает растворено очень много солей или, наоборот, бывает практически полное их отсутствие. И то, и другое может негативно сказываться на самочувствии человека, употребляющего её, и на показателях бытовой техники, использующей воду в работе. Поэтому комплект фильтров первичной очистки в разных местах будет отличаться.
Общей схемой фильтрования признано разделение на воду, используемую для бытовых целей и для приготовления пищи и питья. Для бытовых целей достаточно установки фильтров грубой очистки и в ряде случаев, фильтров, поглощающих соли железа и кальция. Они устанавливаются сразу после выхода воды из насосной станции. Питьевая вода должна проходить дополнительную очистку от патогенной микрофлоры, солей тяжёлых металлов и излишней минерализации (либо, наооборот, должна пополняться дефицитными в данной местности солями и ионами).
Самый надёжный способ защитить трубы от замерзания — прокладка ниже уровня промерзания грунта. Но в силу многих объективных причин такое не всегда возможно. Для того, чтобы уберечься от мороза нужно использовать комплексную защиту. В неё входят изоляция труб в сочетании с использованием саморегулирующихся электрических подогревающих кабелей. Для пассивной защиты труб имеет смысл применять твёрдые скорлупы из пенополистирола соответствующего внутреннего диаметра с толщиной наружной оболочки до 8 см.
Саморегулирующийся кабель закрепляется на трубе, предварительно оклеенной алюминиевой лентой (это касается ПЭ труб) для лучшего теплообмена. Для труб, диаметром до 50 мм допускается закрепление кабеля вдоль трубы. Трубы свыше 50 мм нужно оборачивать кабелем по спирали. Такой подход обеспечивает защиту наружных магистралей при температурах до -60 градусов! Кабель не перегреет трубу, т.к. имеет встроенные датчики температуры, рассредоточенные по его длине и установленные на поддержание температуры воды внутри трубы на отметке +5 градусов.
Такой кабель достаточно включить осенью и выключить весной. На сегодняшний день это самый эффективный способ борьбы с морозом, если трубопроводы проходят близко к поверхности грунта или имеются наружные вводы в дом. ПЭ трубы, равно как и все другие виды пластиковых и металлопластиковых труб долго промерзают, но так же долго оттаивают. Несмотря на то, что будучи замороженными, они редко повреждаются, каждый, кто хоть раз испытал на себе удар морозной стихии, предпочитает саморегулирующийся кабель всем другим видам утепления.
Недостаток такой системы защиты очевиден — при отсутствии напряжения в сети он не работает. Но для комфортной и безопасной жизни за городом нужно иметь на этот случай альтернативный источник электропитания. Ведь современный загородный дом оборудован множеством систем, использующих электричество. А выбор источников питания очень разнообразен — от традиционных бензиновых электростанций, до аккумуляторных ИБП или электроустановок, работающих на сжиженном газе.
При работе с трубами и фитингами нельзя обойтись без уплотнения резьбовых соединений. Как ни мудрили учёные мужи, изобретая альтернативные материалы для подмотки, а традиционный лён никому превзойти не удалось! Но в подмотке льном есть некоторые хитрости и кое-какие технологические новшества. Так, для надёжной фиксации льняной подмотки, нужно взять пучок подлинней, сделать на одном конце его петлю наподобие удавки, которую накинуть на конец резьбы, затянуть её, а свободный остаток намотать по ходу резьбы.
Для надёжного уплотнения и в качестве смазки стоит воспользоваться специальной уплотнительной пастой.
Применение уплотнительной пасты
Чтобы ПЭ труба при отрезании её ножницами не продавилась и не стала овальной, не нужно пытаться отрезать её сразу. Лучше, когда лезвие слегка войдёт в пластик, повернуть ножницы вокруг своей оси, постепенно увеличивая на них давление. Тогда труба останется круглой на срезе, что упростит установку фитинга.
Первоочередная задача при вводе в эксплуатацию загородного дома – обеспечение его водой. Решается она по разному: кому-то достаточно колодца с ручным подъемом воды, а кто-то хочет устроиться с комфортом, не отказывая себе в возможности принимать душ и пользоваться автоматической стиральной машиной.
В этом случае необходима установка скважинного насоса с дополнительным оборудованием, обеспечивающим бесперебойную подачу и постоянный напор в сети.
Насосных станций на сегодняшний день существует множество, но все они обладают схожей конструкцией и состоят из насоса, гидроаккумулятора (см. ), соединяющего их шланга и управляющего реле. Отличия же заключаются в способе забора воды и рабочих характеристиках.
Работают эти устройства следующим образом:
Обратите внимание. Для того, чтобы станция работала без перебоев, скважина должна обеспечивать нужное количество воды.
Конструктивно насосные станции отличаются друг от друга видом насосов и объемом накопительных баков. Выбор насоса зависит преимущественно от глубины скважины и качества воды.
Разумеется, никто не будет устанавливать на участке штанговые скважинные насосные установки ШСНУ с качалками, все намного проще: выбирать нужно между погружными (см. ) и поверхностными агрегатами.
Поверхностные насосы по способности откачивать воду с разных глубин делятся на два типа:
Для справки. Насосы с выносным эжектором более чувствительны к качеству воды и наличию воздуха в системе. Зато саму станцию можно поместить в доме, опустив в скважину, находящуюся на удалении от него, только эжектор.
Так как насосы идут в комплекте со станцией, а люди несведущие могут просто не разбираться в их конструкции, то нужно просто обращать внимание на высоту всасывания. Инструкция к водоподъемному оборудованию обязательно содержит в себе эти сведения. И если в ней указана высота всасывания 7 метров, то с большей глубины насос воду просто не поднимет.
При значительном удалении уровня воды в скважине от поверхности земли (более 10 метров) намного эффективнее использование погружных насосов, которые опускаются непосредственно в водозабор. Существуют насосные станции для глубоких скважин, способные обеспечивать подачу воды с глубины 100 и более метров и поддерживать в системе надлежащее давление.
Совет. Чтобы продлить срок службы оборудования, часто приходящего в негодность из-за наличия в воде нерастворенных примесей и работы вхолостую, сразу приобретайте обратный клапан с фильтром, если он не входит в комплект. Обратный клапан будет удерживать воду в устройстве, не допуская попадания в него воздуха, а фильтр защитит насос от грязи и песка.
Основные параметры, влияющие на выбор станции, это производительность и глубина скважины, необходимый объем воды и напор, который может обеспечить оборудование. Производительность насосной станции должна соответствовать производительности скважины (не превышать её) и обеспечивать требуемый вам расход воды в единицу времени.
Это очень важно, иначе можно и не мечтать о качественном и бесперебойном водоснабжении дома (см. ). Поэтому цена – это далеко не главный критерий выбора. В первую очередь нужно найти установку, способную справиться с поставленной задачей.
Он находится путем простого сложения расхода воды через все установленные в доме и на участке водоразборные устройства. То есть, подразумевается, что все они могут быть включены одновременно, и даже в этом случае система должна обеспечивать нужный расход.
В таблице приведены усредненные нормы расхода для разных устройств:
Если в доме не один санузел, а на участке несколько кранов, то номинальный расход умножается на количество одноименных приборов.
Значение Нвыс определить легко. Для этого нужно измерить расстояние по вертикали от уровня земли до самого высокого крана (Нвыс1) и прибавить к нему уровень стояния воды в скважине (Нвыс2). Он указан в её паспорте.
Если его нет, то нужный параметр определяется опытным путем: привязываете к веревке груз и опускаете в источник. Длина сухой части веревки и есть расстояние до зеркала воды.
А вот для определения Нп нужно сложить потери в трубах, на фитингах и фильтрах. Потери напора в трубах зависят от их диаметра и расхода воды.
Расход, м 3 /ч | Наружный диаметр труб, мм | |||
25 | 32 | 40 | 50 | |
0,9 | 4 | 1,14 | 0,6 | 0,18 |
1,5 | 10 | 3,5 | 1,4 | 0,43 |
2,1 | 16 | 6 | 2 | 0,7 |
3 | 37 | 11 | 4,8 | 1,4 |
4,2 | 50 | 18 | 8 | 2,5 |
Потери на фитингах составляют 15-20% от потерь в трубах. А потери на фильтре указываются в паспорте, который имеют все насосные станции глубоких скважин.
Сложив все полученные данные, вы найдете величину требуемого напора. Для страховки её следует увеличить на 10%, после чего можно подбирать станцию с подходящими параметрами.
Совет: Нужно помнить, что напор воды частично падает из-за трения, возникающего между водой и поверхностью стенок труб. Ориентировочно среднее значение потерь берется 1,2 метра напора на 10 м трубы.
Зимой станция должна размещаться в помещении, с температурой воздуха выше 0 °С, чтобы избежать замерзания воды.
При установке нужно соблюдать некоторые условия:
После бурения скважины, на поверхности остается часть обсадной трубы.
Затем подключение системы к скважине может происходить двумя путями:
Инструкция по устройству кессона предлагает:
На схеме представлены все узлы и механизмы. Чтобы абиссинский колодец использовать круглый год сооружают закрытый приямок, глубина которого до двух метров, что ниже, чем глубина промерзания грунта.
Порядок запуска системы заключается в следующем:
Современный человек уже не может обходиться без таких привычных благ цивилизации, как бойлер для горячей воды, душ и стиральная машина. При отсутствии централизованного водоснабжения они обеспечиваются с помощью скважин, оборудованных насосной станцией. Нужно только суметь правильно её подобрать. Сделать это поможет видео в этой статье.
Большинство загородных коттеджей, домов и дач не обеспечены централизованным водоснабжением, поэтому владельцы частных сооружений вынуждены самостоятельно организовывать постоянное и бесперебойное водоснабжение своих владений.
Ведь бесперебойное автономное водоснабжение дома водой и является одним из критериев определения уровня комфорта.
Основные составляющие автономного водоснабжения:
Они и обеспечивают постоянную подачу воды в здание, в нужном количестве.
Насосная станция для скважины выполняет основную часть работы в системе водоснабжения дома водой. Она обеспечивает постоянное давление в водопроводной системе и предоставляет возможность пользоваться несколькими кранами одновременно.
По сути — такая система и применение оборудования подходящей мощности позволяет полностью заменить систему центрального отопления, которая отсутствует в частных домах. При этом она будет полностью автономной.
Насосные станции отличаются друг от друга:
Принципы работы насосных скважин простые: насос с электроприводом «засасывает» воду в камеру всаса. После чего жидкость, благодаря воздействию насоса, попадает в камеру нагнетания, а из нее — «выдавливается» в водопровод.
Современные системы оснащаются не слишком сложной, но весьма и весьма удобной автоматикой: она «следит» за давлением в водопроводе и поддерживает его на определенном уровне (посредством бака-гидроаккумулятора, где постоянно имеется вода).
При любом потреблении воды (будь то полив огорода или мытье посуды) давление в расходной емкости (баке) снижается. Дойдя до минимального уровня, срабатывает реле давления, и автоматически включается насос .
После того, как насос подал жидкость в емкость и наполнил ее, создав необходимое давление, реле срабатывает снова и отключает насос. И станция снова находится в «спящем режиме».
Насосные станции классифицируют по нескольким параметрам, которым мы уделим внимание ниже.
По размещению насосные станции для скважин подразделяют на следующие категории:
По принципу работы устройства делятся на не
Также устройства классифицируются по ключевым характеристикам, которые являются важными для любого насосного оборудования:
Еще одним параметром является температура жидкости — большинство насосов могут работать нормально, если вода не теплее +35 градусов. Однако для скважинных это малоактуально.
Наилучшим вариантом для обеспечения бесперебойного водоснабжения дома водой все же являются скважинные насосные станции с центробежным самовсасывающим насосом.
Такие устройства предназначены специально для скважин — узких и глубоких.
Для обеспечения эффективного водоснабжения частного дома нужно правильно подобрать специализированное оборудование (скважинный насос или насосная станция, стоящая наверху).
Выбор специализированного оборудования напрямую зависит от глубины скважины (колодца). Чтобы окончательно определиться, что приобретать - насосную скважину или скважинный насос, необходимо четко знать плюсы и минусы этого специального насосного оборудования.
Преимущества насосной станции:
Недостатки:
Плюсы скважинного насоса:
Выбирая специальное оборудование для обеспечения дома водой, необходимо определиться с глубиной скважины — это самый главный вопрос.
Для удовлетворения потребностей в воде (для бытовых нужд и для питья) для семьи из 3-4 человек, постоянно живущей в коттедже, будет достаточно модели, способной перекачивать по 2-3 кубометра воды в час (это с запасом воды для полива).
Простейшая формула расчета — это просто сложить имеющиеся величины:
Требуемый напор = Н (гео) + Н (св.) + Н (потерь) , где:
Выше приведена простейшая формула, позволяющая проводить приблизительные вычисления. По этой причине к результату следует прибавить еще примерно пятую часть — на запас.
Причем формула эта актуальна для любых устройств — будь то насосная станция для абиссинской скважины (в которой диаметр не превышает 33 мм а глубина обычно составляет около 10 метров) или скважина большей глубины.
Цена насосной станции отечественных производителей варьируется от 3700 рублей до 5000 рублей, а зарубежных производителей – от 5400 рублей.
Это — минимальный ценовой порог, актуальный для моделей, поднимающих воду с глубины в 45 метров и имеющих небольшую производительность (около 40-50 литров в минуту).
Насосная станция для скважины на воду с более серьезными характеристиками и стоить будет дороже. К примеру, для моделей, поднимающих воду с глубины в 50-70 метров с производительностью в 5 «кубов» в час цена будет уже около 8-10 тысяч рублей.
Ну а цена насосной станции для скважины, которая сможет качать воду со 100-метровой глубины, будет начинаться в пределах 18000-20000 рублей.
Первоочередная задача после приобретения загородного дома, организация систем жизнеобеспечения, одной из главных среди которых является поставка воды. Оптимальный вариант организации водоснабжения - бурение. Насосная станция для скважины сделает систему снабжения дома водой подобием комфортного городского водопровода.
Принципы организации водоснабжения из скважины
Уровень залегания подземных вод, их химический состав и пригодность к потреблению различны. Обычно под водоснабжение используют горизонты, залегающие на глубине около 10 метров. Вода, лежащая выше не пригодна для питья, а бурение артезианских скважин требует специального разрешения властей. Воду из скважин можно доставать, как глубинными, так и поверхностными насосами.
Существует несколько вариантов организации автоматической насосной станции:
Непосредственное подкачивание воды насосом при каждом открытие крана. Недостаток - насос быстро выйдет из строя, включаясь, всякий раз, когда кто-то захочет вымыть руки;
Установка резервуара на крыше или чердаке дома, где будет храниться запас воды. Насос включается, реагируя на поплавковые датчики уровня жидкости. Недостаток - нестабильное давление жидкости;
Наибольшее распространение насосные станции в Москве получили на базе гидроаккумулятора, который поддерживает необходимое давление внутри системы водоснабжения.
Гидроаккумулятор представляет собой устройство, состоящее из двух камер разделенных мембраной: воздушной и жидкостной. По мере расхода воды давление на мембрану с её стороны падает, и датчики управления включают насос. Использование прибора имеет следующие преимущества:
Насос включается лишь тогда, когда вода в баке начинает иссякать;
Постоянное давление в системе водоподачи;
Трубопроводы не подвергаются гидроудару при включении насоса;
Запас жидкости в баке гарантирует обеспечение дома водой даже при отключение электричества.
Основные критерии при выборе станции:
Мощность насоса следует подбирать исходя из количества точек подачи воды с расчетом их одновременной работы;
Производительность системы подачи воды должна быть меньше величины, указанной в паспорте скважины;
Накопительный бак подбирают с объемом способным обеспечить дом водой при сбое работы системы.
В Москве и Московской области оборудование под организацию водоснабжения загородного дома можно приобрести в интернет-магазине «Насос-Котел». Цена на насосную станцию для скважины у компании ниже, чем у конкурентов без потери качества изделия и уровня обслуживания, что подтверждено многочисленными отзывами клиентов. Просто компания стремится заработать не завышением цен, а привлекая клиентуру выгодными условиями. Оформление заказа занимает не более пяти минут, телефон для связи указан на сайте магазина «Насос-Котел». Доставка товара на следующий день после оформления.
Обзор Насосные станции автоматического водоснабжения UNIPUMP АКВАРОБОТ М
Для обслуживания скважин используют различное насосное оборудование: это и поверхностные аппараты с гидроаккумуляторами или накопительными баками, и погружные устройства, и механические насосы.
Мы хотим рассказать про насосные станции для скважин, которые относятся к поверхностным системам подачи воды.
В общем виде типичная насосная станция представляет собой систему, состоящую из таких основных элементов:
Гидроаккумулятор устроен очень просто: внутри стального баллона расположена резиновая груша, вокруг которой находится сжатый воздух. Груша соединена с входным отверстием, куда через обратный клапан нагнетается вода, и откуда эта вода поступает в систему водопровода при открытом кране смесителя или другого сантехнического устройства.
При нагнетании воды груша увеличивается в объеме, сжимая воздух в баллоне. Таким образом, кинетическая энергия двигателя помпы запасается в виде потенциальной энергии сжатого газа, стремящегося выдавить жидкость из груши. На входе в баллон устанавливают реле давления, которое врезано в разрыв цепи питания двигателя насоса.
С помощью специальных гаек реле регулируют таким образом, чтобы при достижении верхнего предела давления реле размыкало цепь, и двигатель выключался. Затем, при откачке воды в водопровод в процессе его эксплуатации давление в баллоне аккумулятора падает, и при достижении установленного настройщиком нижнего предела давления реле замыкает цепь, и двигатель начинает нагнетать воду в грушу аккумуляторного баллона снова.
Важно!
В конструкции насосной станции реализован принцип саморегуляции или автоматического управления системой.
Значения давления включения и выключения насоса определяют исходя из параметров водопровода, количества точек забора воды, производительности скважины и других параметров.
Чтобы узнать, как выбрать насосную станцию для скважины, нам придется разобраться в разновидностях станций и понять, в чем их различия .
Существует три основных вида систем в зависимости от конструкции системы всасывания жидкости:
Первую разновидность системы может использовать насосная станция для абиссинской скважины, так как ее глубина не превышает возможностей атмосферного давления. Также эта система подходит для неглубоких песчаных источников, но если их глубина достигает 15 метров (все, что больше 9), то работать такая станция не будет.
Вторая разновидность имеет ту же область применения, что и первая, просто она защищена от поломок насоса из-за попадания в трубопровод воздушных пробок. Это более прогрессивная конструкция, но и цена ее выше.
Система с выносным (погружным) эжектором позволяет качать воду с глубины около 40 метров. Чаще всего такой вариант используют на глубине 20 метров или 25 метров, но производительность такого насоса ограничена невысоким КПД и поэтому для хозяйств с большим количеством точек забора воды подходит плохо.
Также существуют конструкции, где вместо гидроаккумулятора использован накопительный бак, в котором включение и отключение насоса производится с помощью поплавкового механизма. Такая модель считается морально устаревшей, так как при выходе поплавка из строя вода будет затапливать ваш дом, и подробно на ней останавливаться мы не будем.
Для удобства расчета потребления воды водопроводом дома мы составили таблицу со средними значениями потребления разных сантехнических приборов:
Если вы сложите расход всех ваших водозаборных точек, то получите необходимую производительность, требуемую для одновременной работы всех кранов.
Важно!
Для определения необходимого вида оборудования вам следует знать уровень зеркала воды в скважине (динамический уровень), а также требуемую производительность водопровода.
Зная эти параметры, вы легко подберете нужный агрегат.
Как известно, для оборудования водоносных скважин используют не только поверхностные станции, но и глубинные насосы. Какие же преимущества имеют наружные агрегаты перед погружными?
Их не много, но они вполне существенны:
Важно!
Как видно из характеристик, поверхностные системы подачи воды целесообразно использовать на даче, в небольшом хозяйстве, в частном домовладении с небольшим расходом воды.
Для обслуживания артезианских скважин или очень крупных хозяйств такие станции не подходят.
Статьи по теме:
Как и любое другое оборудование, поверхностные устройства для перекачки воды имеют ряд недостатков:
Важно!
Несмотря на все недостатки и ограничения, обычной насосной станции с напором 45 метров хватает для нужд семьи из 4-х человек.
Для тех, кто желает подключить оборудование своими руками, нами составлена небольшая инструкция:
Как видно из нашей инструкции, выполнить установку и подключение насосной станции не так и сложно. Для сборки сантехники можно вызвать мастера, а можно справиться самому, следуя пунктам представленного руководства. Также вам поможет видео в этой статье.