Современный электролобзик – это высокотехнологичный инструмент, который позволяет производить резку различных строительных материалов с высокой скоростью. Причем, благодаря своим конструктивным характеристикам представленная оснастка может использоваться как для выполнения прямых, так криволинейных (фигурных) резов, а также скошенных пропилов.
Однако, если выбор электролобзика в большей степени связан с потребительскими критериями прибора, то правильность эксплуатации оборудования позволяет продлить его ресурс и обезопасить потребителя от получения травм и увечий. Актуальность данной темы связана еще и с тем, что не много пользователей знают, как пользоваться электролобзиком правильно.
Не секрет, что качество реза и долговечность электролобзика во многом зависят от правильности выбора режимов работы. А так как большинство конструкций современных электролобзиков позволяют изменять частоту перемещения пилки и ее поперечное перемещение, то именно данными критериями следует варьировать для достижения наиболее оптимального результата.
Ввиду того, что дерево относится к мягкому материалу, распиловку древесины целесообразно производить на высоких скоростях (исключением являются твердые породы). При этом использование функции маятникового (поперечного) хода в таком случае оправдано лишь при работе с толстыми древесными материалами. И хотя наиболее оптимальный режим маятникового механизма может быть определен опытным путем, все же производители электроинструмента советуют придерживаться следующих рекомендаций:
В целом же следует понимать, что включение функции маятникового хода хотя и увеличивают производительность работы (скорость распила), вместе с тем существенно ухудшают качество реза. Ввиду чего данный режим целесообразно не применять при работе с отделочными материалами типа ламинат , паркет, мебельная ДСП и т.п.
Для многих пользователей может оказаться секретом тот факт, что при помощи электролобзика можно резать изделия из металла. А все что для этого необходимо – установить соответствующую оснастку и соблюдать базовые рекомендации.
Так, при работе с металлом маятниковый механизм должен быть отключен, а скорость перемещения пилки варьироваться от 30 до 40% от максимальной. При этом очень важно обеспечивать место реза эмульсией (вода с машинным маслом) для продления срока службы сменного инструмента и снижения механических нагрузок на приводную часть электрооборудования. Вдобавок следует понимать, что обработка металла резанием при помощи лобзика довольно трудоемкое и продолжительное занятие. Ввиду чего во время работы следует обеспечивать периодическую остановку инструмента для его охлаждения.
Электролобзик с большим успехом применяется для распиловки пластика, оргстекла, текстолита и аналогичных комплектующих. И хотя перечисленные позиции не отличаются высокой твердостью, все же во избежание их деформаций (сколов, оплавления) производить их отсечение следует на малых скоростях с использованием пилок с мелкими зубьями.
При необходимости формирования криволинейных резов на кафельной плитке, электролобзик также сможет стать безупречным помощником. Однако для достижения оптимальных показателей следует придерживаться следующих рекомендаций:
Использование пилок не по назначению может вызвать их деформацию и стать причиной выхода из строя самого инструмента. Поэтому для различных видов операций следует использовать лишь специализированную оснастку.
Так, для распиловки мягких строительных материалов на основе древесины оправдано использование пилок со средним зубом, направленным вверх. Однако следует понимать, что имеющийся развод зубьев сможет стать причиной повреждения лицевой поверхности кромок распиливаемых материалов, ввиду чего специалисты рекомендуют осуществлять раскрой таких строительных комплектующих как ламинат, МДФ, пластик с тыльной стороны, для чего материал попросту переворачивается «лицом» вниз.
Если же подобное решение не применимо, можно воспользоваться пилками обратного хода (зубья направлены вниз), однако в таком случае электролобзик будет сильно вибрировать, создавая неудобства для исполнителя.
Когда же при помощи электролобзика предполагается выполнять резку металлических изделий, то следует применять специализированные пилки по металлу, которые по форме зуба напоминают обыкновенные полотна и способны работать в длительном режиме. Также для получения чистого реза многие специалисты рекомендуют использовать пилки по металлу и для разрезания мягких отделочных материалов (ламинат, паркет). Однако в таком случае следует помнить о возможном перегреве оборудования ввиду увеличения длительности его работы.
В случае работы с керамическими материалами следует применять пилки с алмазным напылением, а выполнять работы лишь в исключительных случаях (к примеру, для криволинейных резов).
Вдобавок, вне зависимости от типа, распиливаемых материалов, при выполнении криволинейных резов предпочтение следует отдавать менее узким пилочкам.
Перед тем как пользоваться электролобзиком следует выполнить работы подготовительного характера, а именно: подготовить основание, установить съемную пилочку (качественно затянув зажимы) и подключить электропитание.
Если же говорить об особенностях работы с электрическим лобзиком, то следует выделить следующие моменты:
Процесс резки не следует сопровождать чрезмерным давлением на лобзик, подталкивая его вперед. Ведь мало того, что в таком случае может деформироваться заготовка, существенно повышается вероятность поломки пилки, а также возрастает нагрузка на привод инструмента. То есть задача исполнителя при использовании инструмента сводится к поддержанию нужного направления, а остальную работу электролобзик сделает сам.
В случае проведения прямолинейных резов целесообразно использовать специальные фиксаторы, которые будут опираться на торцевую кромку материала, формируя тем самым одинаковый отступ по всей длине реза. Если же требуется выполнять круглые или овальные вырезы, то безупречным вариантом для данных работ будет кругорез, функционирующий по принципу циркуля.
При необходимости раскроя тонколистового металла специалисты рекомендуют подкладывать под заготовку лист фанеры и производить совместное отрезание материалов, что позволит минимизировать деформирование листа.
Особое внимание следует уделять технике безопасности (особенно если лобзик переворачивается и работает в режиме стационарной установки) и применять индивидуальные средства защиты.
Дабы снизить нагрузку на привод инструмента рекомендуется своевременно производить смену пилочек (по мере затупления), а также выполнять все регламентные работы (смазка, очистка от мусора, замена щеток) в соответствии с рекомендациями производителя.
Вдобавок, оправдано использование дополнительных опций, которые облегчают работу оператора. Так для получения наклонного реза достаточно выставить опорную подошву под заданным углом. Лазерная указка поможет определить место предполагаемого реза, а пылеуловитель обеспечит «чистую работу».
Считается, что первый электролобзик был выпущен в 1946 году компанией Bosch. С того времени этот инструмент начал свое шествие по миру, завоевывая все новые и новые пространства. Более того, электролобзику даже устанавливают памятники! И такое исключительное внимание вполне оправданно, ведь данный инструмент с полным основанием можно назвать незаменимым. Без этого относительно небольшого аппарата порой невозможно обойтись даже при решении, казалось бы, самой несложной задачи - вот уж действительно мал, да удал!
Популярность электролобзика во многом объясняется тем, что это универсальная машина, способная выполнять немало операций, причем в различных материалах. И вправду, лобзик позволяет работать с деревом или металлом, с пластиком, камнем, стеклом, гипсокартонном и керамической плиткой. Да и диапазон функциональных возможностей тоже вызывает уважение: прямые и фигурные резы, грубые и быстрые, а также точные и аккуратные пропилы - лобзику все это «по зубам». И если для массивных заготовок лучше использовать, наверное, циркулярные пилы, то для обработки тонких лучшей машины, чем лобзик, не найти. В общем, не зря говорят, что он совмещает в себе различные пилы (дисковую, сабельную, ручную), фрезер и даже «болгарку». И пригодится он везде - в быту, на даче, в строительстве, причем с лобзиком можно не только работать, но и отдыхать, занимаясь на досуге поделками из дерева. Также не будем забывать, что лобзик - сравнительно небольшой и мобильный аппарат, а это еще один «плюс» ко всем прочим его достоинствам.
ЧТО И ПОЧЕМУ
Если не вдаваться в технические детали, то устройство и принцип работы электролобзика нельзя назвать сложными. В нижней части корпуса инструмента расположена плоская подошва, а верхнюю венчает рукоятка.
В корпус заключен двигатель. Вращательное движение его вала с помощью редуктора преобразуются в возвратно-поступательные движения ползуна, размещенного вертикально в передней части корпуса. В ползуне, в свою очередь, крепят «вооружение» лобзика - рабочее полотно, которое выступает дальше подошвы. Как видим, устройство действительно нехитрое. Однако попробуем рассмотреть инструмент более детально, остановившись на некоторых его технических параметрах и функциональных особенностях.
Один из базовых показателей любого электроинструмента - мощность. У лобзиков она колеблется в пределах от 200 до 900 Вт. «Слабосильные» машины (мощность некоторых из них порой не достигает даже 200 Вт) характерны для бытового сегмента.
Мощность влияет не только на производительность, но и на возможность работы с жесткими материалами: «слабый» инструмент будет соответствующе вести себя при сильной нагрузке, когда велика вероятность заклинивания оснастки.
Другой важный показатель - частота ходов, которая сообщает, какое количество циклов «вверх-вниз» в минуту совершает аппарат. Нижний порог скорости - от 400 до 800 ходов, верхний - до 3500.
Почти на всех лобзиках, за исключением моделей невысокой мощности, есть системы регулировки частоты ходов. Простейшая - регулировка курком: скорость зависит от силы нажатия. С ее помощью можно быстро менять скорость хода полотна, однако такой функцией оснащены не все аппараты. Более сложная и распространенная система - электронная регулировка: скорость устанавливают колесиком на корпусе.
Амплитуда хода, которая обычно находится в диапазоне 18–26 мм, сообщает о том, как работает инструмент. Чем больше амплитуда, тем соответственно большее количество зубьев на полотне будет соприкасаться с материалом.
В технических характеристиках электролобзика указывают также максимальную глубину пропила, причем для трех материалов - дерева, алюминия и стали. Последние два,естественно, наиболее твердые, поэтому речь идет о незначительных цифрах (в случае со сталью - буквально миллиметры).
ОСОБЕННОСТИ И РЕГУЛИРОВКИ
ЭЛЕКТРОНИКА
Помимо системы регулировки частоты ходов, некоторые модели электролобзиков оснащают и другими электронными системами. Например, «константная» электроника позволяет сохранять частоту ходов на невысокой скорости. Хотя наличие такой особенности у лобзика не столь необходимо, как у многих других инструментов (допустим, у перфоратора или дисковой пилы), все же в некоторых ситуациях она будет полезна.
Ограничение пускового тока встречается обычно на более или менее дорогих моделях. Плавный пуск позволяет не только снизить нагрузку на сеть, но и добиться большего удобства при работе. Да и детали инструмента благодаря плавному пуску меньше изнашиваются. Кроме того, с мягким стартом проще начать пиление по разметке: полотно не съедет с метки из-за резкого рывка в начале работы.
МАЯТНИКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ
Большинство современных электролобзиков оборудовано системой подкачки - многоступенчатым маятниковым ходом.
При переключении в этом режиме вилка, на которой держится опорный ролик, отклоняется назад (чем выше ступень хода, тем дальше), освобождая для себя пространство. Таким образом, при работе полотно движется не только вверх-вниз, но и вперед-назад.
Подобная система нужна для выполнения быстрого и грубого реза, когда нужно разделать длинную заготовку - здесь важна не точность и чистота, а высокая производительность.
Однако следует помнить, что используют маятниковый ход только при выполнении прямых распилов, поскольку в иных случаях вероятен перегиб полотна, грозящий заклиниванием или поломкой.
НАКЛОН ОПОРНОЙ ПЛИТЫ
Чтобы выполнить пропил под углом к поверхности (до 45 градусов), используют функцию наклона опорной плиты. На некоторых моделях лобзиков есть специальная шкала, благодаря которой установить точное положение подошвы несложно. Но на многих инструментах такой шкалы нет - придется подбирать угол с помощью подручных средств.
Кроме того, ряд электролобзиков оснащен возможностью безынструментальной регулировки наклона подошвы. Она не только экономит время, но и увеличивает точность настройки. Чтобы ослабить или затянуть механизм, нужно всего лишь отвести рычаг. При этом подошва, в отличие от ключевой настройки, не успеет произвольно изменить положение.
БЕЗЫНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЗАМЕНА ПИЛКИ
Функция безынструментальной замены пилки - еще одно «послабление» для пользователя. Она позволит сэкономить время при смене оснастки. Такая функция особенно актуальна для профессионалов, которым во время работы приходится часто менять полотна, чтобы «разделывать» различные материалы.
Механизм прост: необходимо оттянуть рычаг, обычно расположенныйна корпусе инструмента или на штоке, заменить полотно и вернуть фиксатор в исходное положение. Выигрыш во времени по сравнению с ключевым зажимом очевиден. Однако нужно быть внимательным, поскольку для такого зажима подойдут не все пилки.
СИСТЕМЫ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
Системы удаления опилок - не последняя позиция в наборе функций и возможностей электролобзика. Лобзиком с малоэффективной системой работать непросто: опилки в большом количестве будут оставаться на поверхности материала и закрывать линию реза. Да и для здоровья человека это не слишком полезно.
Часть моделей оснащают системой, позволяющей рационально использовать воздух, который циркулирует внутри самого инструмента. Она не выдувает его в сторону, а по специальным каналам направляет к месту контакта пилки с заготовкой.
Система регулировки напора воздуха (встречается нечасто) позволяет выбирать мощность потока. Если опилок мало, предпочтителен слабый напор, чтобы не раскидать отходы во все стороны. Если, наоборот, мусора скапливается много, то подойдет сильный сдув.
Еще один вариант удаления опилок - подключение пылесоса (хотя далеко не всегда опилки отсасываются эффективно).
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН
Несмотря на то что им оснащены не все лобзики, защитный экран - важная часть его «обмундирования». Он ограничивает доступ к зоне хода полотна, а это зона потенциальной опасности: пальцы в нее могут попасть совершенно случайно. При наличии экрана несчастные случаи практически исключены.
Есть у него и другая функция: он препятствует распространению опилок. Как правило, защитный экран делают прозрачным, чтобы не ограничивать обзор, и съемным (или сдвигающимся).
ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ И ПОДСВЕТКА МЕСТА РЕЗА
Некоторые лобзики производители оснащают лазерным указателем линии реза. Обычно съемный блок (при желании укоротить лобзик его можно снять, чтобы выиграть немного пространства) с лазером располагается на лицевой панели.
При работе лобзиком луч указателя необходимо держать на размеченной линии, тогда погрешности при распиле будут незначительными. Однако у многих пользователей лазерная «указка» вызывает нарекания как раз из-за того, что точности добиться не получается, поэтому не все пользуются такой функцией.
А вот подсветка места реза будет полезна, например, при недостаточном освещении, когда размеченную на заготовке линию трудно увидеть. Впрочем, эту функцию инструмента используют не так часто.
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШИНА
Как и в случае с другими «режущепилящими» инструментами, при работе с лобзиком направляющая шина позволяет добиться ровного и точного по всей длине пропила. Многие пользователи применяют «самопальные» боковые упоры, однако только специально приспособленная направляющая обеспечит наиболее аккуратный рез. Принцип действия простой: прочерчивают линию для распила, устанавливают инструмент в колодку, с помощью «насечки» шину совмещают с линией и закрепляют.
СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА
Здесь тот случай, когда стандартных вариантов, по сути, нет. Очертания корпуса у разных моделей разные. Некоторые производители (в частности, Festool) продают уже готовые стационарные системы. Но вполне реально изготовить пильный стол и самостоятельно.
Чем хороша стационарная установка: работать в таких условиях удобнее, точность повышается, сколов на лицевой поверхности удается избежать. Правда, есть «минус»: защитные кожухи отсутствуют, поэтому необходимо проявлять осторожность.
ПРОЧЕЕ
Выключатель с возможностью фиксации во включенном положении будет особенно удобен при длительной работе. Положительно он себя проявит и в случае, когда просто нужно изменить положение инструмента или поменять руку. Кнопка фиксации обычно расположена сбоку на рукоятке.
Съемный сетевой кабель делает электролобзик более компактным, а это упрощает упаковку и транспортировку. Да и в случае повреждения шнура его несложно заменить. Правда, съемные кабели есть в ассортименте немногих производителей.
КАК ВЫБРАТЬ
Подбор любого инструмента - во многом сходен с пошивом костюма на заказ: вроде и форма привычная, классическая и устоявшаяся, а все равно - важны индивидуальные особенности. Не каждый электролобзик - идеальный образец, который подойдет пользователю по всем параметрам. Для одних в первую очередь важны такие показатели, как мощность инструмента, частота ходов и максимальная глубина пропила - свидетельствующие о возможностях инструмента. Для других на передний план выходит принадлежность аппарата к тому или иному классу. И в том и в другом случае могут быть загвоздки. Например, бытовой электролобзик порой в чем-то даст фору профессиональной модели…
При выборе следует уделить особое внимание нескольким основным моментам. Так, для лобзика важна хорошая координация движения полотна и вилки на маятниковом ходу. То есть чрезмерная подкачка снизит скорость и производительность. Или, наоборот, подкачка недостаточная, а мощность уходит на частоту ходов.
Во многом на точность пиления влияет подошва лобзика. Стоит обратить внимание на материал: пластиковые проигрывают по точности. Кроме того, подошва должна быть крепко соединена с корпусом инструмента, чтобы не возникало никакого люфта. Материал исполнения важен и для корпуса редуктора. Полностью пластиковый, конечно, уступает металлическому, в частности по такому показателю, как теплоотвод, - у модели с металлическим корпусом редуктора он лучше.
При покупке инструмента не лишним будет если не попробовать его в работе, то хотя бы включить и подержать на «холостом ходу». Это позволит ощутить силу вибрации лобзика. Если она такая, что с ним явно непросто сладить (к примеру, из-за тряски затруднительно попасть на линию разметки), то стоит, наверное, отдать предпочтение другой модели.
Другая сторона, на которую многие пользователи обращают внимание при выборе инструмента, - эргономика и дизайн. Для некоторых важно иметь красивый инструмент, другие все же предпочитают удобный, поэтому выходит, что эргономика важнее.
Хотя и здесь все решают индивидуальные пристрастия. Взять, к примеру, рукоятки. Они на лобзиках бывают двух видов - скобовидные и грибовидные. В первом варианте пользователь держит машину только одной рукой, сверху. Второй вариант предоставляет оператору больше возможностей для хвата - инструмент можно держать двумя руками, меняя их положение. Кстати, некоторые производители выпускают электролобзики с «гибридными» рукоятками, совмещающими оба вида, поэтому выбор есть - реально найти машину «по рукам».
ОСНАСТКА
Подбор пилок для работы с электролобзиком - настоящее искусство. От правильного выбора зависит многое, в том числе аккуратность, точность, производительность работы.
Разделяют полотна в зависимости от материала, с которым они способны работать, от качества работ и конструктивных особенностей. Проще говоря, пилки различаются материалом изготовления, формой, размерами, заточкой и геометрией зубьев. Перечислить все варианты, пожалуй, очень сложно, так как эта задача потребует отдельной статьи с примерами. Ознакомиться с ними можно при помощи «упитанных» каталогов производителей инструментов и оснастки.
Постараемся указать общие особенности и закономерности в сжатом виде. По составу полотна выпускают либо однородные, либо комбинированные. Пилки из высокоуглеродистой стали (HCS) отличаются гибкостью, а из быстрорежущей стали (HSS) - прочностью. Стоят они дешевле комбинированных, зато по способностям им уступают. Биметаллические (BiM) пилки совмещают гибкость и прочность: зубья, выполненные из HSS, приваривают к корпусу полотна из HCS. Биметаллическая конструкция, таким образом, увеличивает гибкость и срок их службы: если такое полотно согнуть, оно не сломается,а зубья не сточатся даже при пилении стали и более прочных материалов. Кстати, «вооружив» лобзик подобной пилкой и сняв подошву, инструментом можно пилить даже заподлицо.
Толщина материала и качество реза зависят от расстояния между зубьями пилки. Как правило, для работы с более тонкими материалами и получения высокого качества реза используют пилки с меньшим шагом зубьев. При работе с деревом полотна с крупным и широко разведенным зубом подойдут для грубого и быстрого реза. Для быстрого, но качественного реза желательны пилки с переменным шагом зубьев - сверху шаг широкий, а ближе к низу сужается. Там, где необходим быстрый рез массивных заготовок, работают пилками с крупным, но неразведенным зубом (это обеспечивает меньший увод от вертикальной линии реза). Чтобы добиться чистого реза без сколов на лицевой поверхности заготовки, применяют полотна с зубьями, направленными вниз.
Для керамических заготовок, стекла и других подобных материалов предпочтительнее пилки с абразивным напылением (наиболее качественные - с алмазным) и твердосплавными напайками.
Хвостовики пильных полотен бывают обычно T-образными и U-образными. Первый вариант встречается чаще. При покупке оснастки стоит обратить внимание, подходит ли хвостовик выбранного полотна электролобзику.
ДОЛГО ЛИ УМЕЮЧИ…
Бесценность любого опыта заключается в том, что на его приобретение уходит немало лет. Касается это и опыта «общения» с электроинструментами, который порой нужно по-настоящему выстрадать. Зато после всего этого можно считать себя если не профессионалом, то хотя бы человеком знающим, подготовленным. Однако любой «курс молодого бойца» с чего-то начинается - с личного примера, совета или подсказки. Несколько таких «общих» советов и подсказок приведено в нашей статье.
Скорость. Частоту ходов выбирают перед началом работы в зависимости от того, какую задачу предстоит решать. Максимальная скорость (плюс высшая ступень подкачки) подходит для быстрого и грубого реза, когда необходимо разделать габаритную заготовку. Для точных распилов «обороты» стоит снизить, как и при использовании тонкого полотна, иначе при высокойчастоте ходов оно рискует перегреться. Это касается работы с древесиной. С металлом ситуация несколько иная. С одной стороны, на маленькой скорости инструмент сильно вибрирует, поэтому интенсивность должна быть максимальной. Однако при слишком высокой скорости металл будет перегреваться, что грозит деформацией заготовки. Вывод - ищем «золотую середину». Кроме того, при работе с металлом место распила следует смазывать маслом.
Сколы . Со сколами, возникающими при пилении, борются различными способами. Например, с помощью специального вкладыша, который вставляют в прорезь на подошве. Там он выполняет роль упора - не дает подняться «бахроме» при движении пилки. Вкладыш часто входит в комплект. Многое зависит и от правильного выбора полотна. Пилки, предназначенные для чистого реза, обычно выполняют работу действительно аккуратно. Еще необходимо помнить, что при работе с невысокой частотой ходов вероятность появления сколов заметно выше.
Полотно. Наверное, многим свойственно при работе любым инструментом «давить» на него, как будто это ускоряет процесс. Возможно, и будет небольшой выигрыш во времени, однако потери могут оказаться более серьезными. Поэтому, работая лобзиком, не стоит нажимать на пильное полотно: оно нагреется и сломается. Не стоит также использовать полотно «до упора», пока его зубья окончательно не сточатся. От «беззубой» пилки-инвалида пользы нет, она не будет резать материал. Кроме того, с такой оснасткой возрастает нагрузка на двигатель инструмента.
Выпиливание профиля в центре заготовки. Для выполнения подобной операции нужна определенная сноровка, которую приобретают как раз с опытом. Погрузить полотно в заготовку можно следующим образом: начинают пилить посередине нужного профиля с минимальным углом наклона аппарата к поверхности, затем, когда пилка начнет «вгрызаться» в материал, увеличивать угол до тех пор, пока он не станет равным 90 градусам. Есть и менее виртуозный, но более легкий способ сделать погружной врез: просверлить отверстие рядом с линией реза или на ней и начать движение от него.
Электролобзик пришел к нам из Германии (от нем. Laubsage). Первоначально это был ручной инструмент со сменным пильным полотном, предназначенный для криволинейного распиливания, поступательным движением, фанеры и тонких досок и др. материалов по внутреннему, замкнутому контуру. Существовало много видов лобзиков. В основном лобзик применялся на флоте.
Сегодня лобзик является высоко технологичным ручным инструментом, который использует пневматический или электрический привод. Современные технологии улучшили электролобзик, добавив в него встроенные средства защиты, электронную регулировку скорости, гасители уровня вибрации и шума. Как правило, электролобзик имеет защиту от касания, установленную над опорной плитой, предохраняющую от случайного касания пильного полотна.
Электролобзик представляет собой пилу с возвратно-поступательным движением пильного полотна (рабочего органа). Он имеет лыжу для направления рабочего органа при перемещении по обрабатываемой поверхности и совершает возвратно-поступательные движения с частотой до 3000 колебаний в минуту.
Электролобзик идеально подходит для прямых, криволинейных и врезных пропилов , для вырезания окружностей различного диаметра (с радиусом не менее 15мм) а также для прямоугольных вырезов и распилов. Он позволяет обрабатывать любой материал – дерево, камень, пластик, стальной лист, керамическую плитку.
В зависимости от способа крепления пилы электролобзик может быть трех видов: для пил с крестообразным хвостовиком, с гладким хвостовиком и с хвостовиком, имеющим отверстие.
При », обращайте внимание на его характеристики: если низшая частота ходов пильного полотна меньше 1000 в минуту, то пластмассу, например, он пилить не сможет. Также электролобзик характеризуется мощность его электродвигателя . От мощности зависят другие параметры, влияющие на производительность – максимальная глубина пропила, скорость резания различных материалов. Поскольку при работе электролобзик держат одной рукой, немаловажен его вес. Электролобзик может иметь регулирующую электронику , обеспечивающую постоянство установленной частоты ходов при разных нагрузках и резании различных материалов.
Современный электролобзик – очень демократичный и универсальный «помощник». С большим или меньшим успехом этот скромный труженик, созданный для решения всего одной задачи (криволинейной резки тонких материалов), способен заменить:
При подготовке данной статьи материально-технической базой нам послужил московский «ТулЦентр» компании «ТТС Тултехник Системе», представляющей технику Festool и Protool.
Названные выше «непрофильные» операции выполняются лобзиком с рядом ограничений, иногда весьма существенных. Впрочем, когда перечисленного арсенала под рукой нет, подобные размышления вряд ли уместны. Разговор о способах применения начнем все же с тех работ, на которые инструмент изначально рассчитан.
В современном строительстве очень популярны листовые материалы: гипсокартон, ацеит, ламинированные панели; часто в ход идут искусственные аналоги «вагонки» – панели из винила, МДФ или металла. В этих случаях за слоем отделки остаются пустоты, что позволяет использовать в большом количестве всевозможные встроенные элементы (светильники, выключатели, розетки и т.п.). Размещать их удобнее, когда материал уже смонтирован. Тут-то и пригодится лобзик – с его помощью аккуратно и быстро выпиливают отверстия любой формы.
С подобными же проблемами сталкиваются сборщики кухонной мебели: им нередко приходится вырезать отверстия в столешницах под мойки, монтировать блоки розеток на декоративные панели, делать «ходы» для подводки воды и стока.
Элементы интерьера и детали мебели тоже иной раз требуют скругления, и если в условиях серийного производства поможет фрезер с шаблоном и/или ленточнопильный станок, то домашнему умельцу или начинающему мастеру без лобзика не обойтись. Когда речь идет о работе на выезде, велик соблазн заменить и циркулярную пилу – в ряде случаев это с успехом удается.
Действуя лобзиком, никакие шаблоны не используют, в основном полагаясь только на разметку. В этом есть свой «плюс» (меньше подготовительных действий) и свой «минус» (выше ответственность оператора). Впрочем, самая серьезная опасность, подстерегающая пользователя, связана не с «курсовой устойчивостью», а с поперечным уводом полотна от вертикали. Для неопытного человека это часто бывает неожиданностью: с верхней стороны заготовки рез идет точно по линии и придраться к качеству трудно, тогда как снизу вместо прямой появляется «волна» или же пилка уходит в одну сторону (характерно для круговых резов). Другая проблема актуальна лишь в некоторых случаях – сколы на лицевой поверхности заготовки. Решают эти две задачи схожими методами: подбором пилки и режима работы. Начнем со второго.
Современные лобзики обычно снабжены тремя регулировками. Первая – наклона подошвы – используется крайне редко, поскольку там, где применение электролобзика наиболее целесообразно, надобности в косых резах в большинстве случаев нет.
Вторая регулировка – частоты ходов – нужна для подстройки под материал. При работе по древесине в подавляющем большинстве случаев она должна быть максимальна. Лишь иногда ее снижают, когда того требует слишком узкое полотно, склонное к перегреву, или когда это удобно мастеру. При действиях с керамикой или толстым металлом переход к средним и низким скоростям неизбежен.
Третья настройка отвечает за амплитуду маятникового хода полотна . Когда-то шток лобзика совершал строго вертикальные движения, и долгое время это устраивало пользователей. Позже кинематику инструмента доработали, добавив к вертикальным колебаниям продольные, небольшой амплитуды. Как правило, за «подкачку» отвечает опорный ролик и возвратная пружина. Если механизм включен, полотно будет слегка подаваться вперед при ходе вверх и слегка отходить назад при ходе вниз. Это способствует лучшему удалению опилок из области реза и более продуктивному «вгрызанию» зубьев при рабочем ходе. На первый взгляд подобная модернизация кажется не слишком существенной. Однако наши опыты показывают, что это утверждение верно лишь для случая самых тонких заготовок (фанера, МДФ, жесть). При пилении толстых производительность изменяется в несколько раз. Стоит ли удивляться тому, что на данный момент моделей без маятникового хода на рынке почти не осталось.
Но нет добра без худа. При наклоне полотна вперед оно испытывает дополнительные нагрузки, которые провоцируют боковой изгиб и уход плоскости реза от вертикали. Кроме того, твердые материалы (керамическая плитка, толстый металл) требуют строго вертикального хода пилки. Поэтому режим «подкачки» всегда отключаем, к тому же в большинстве случаев амплитуда продольных колебаний ступенчато регулируется от нуля до максимума. Последнее свойство часто преподносится как важное достоинство, однако опыт показывает, что обычно хватает двух крайних положений.
Реализация регулировки маятникового хода обычно не влияет ни на что, но не в случае импортных инструментов самого нижнего ценового класса. У них встречается дефект, приводящий к самопроизвольному переходу из верхних положений (четвертая и третья ступень) в нижние (третья и вторая). Проверить инструмент несложно – достаточно включить «подкачку» на максимум и попилить толстую заготовку с приличным нажимом.
Итак, как же настраивать лобзик? Для начала следует убедиться в перпендикулярности подошвы. Бывает, зажим не обеспечивает жесткой фиксации нуля вообще или с достаточной точностью. Далее все зависит от материала и задачи: древесина – максимальная частота ходов, жесть – максимальная или чуть ниже, толстый металл – средняя или низкая, керамика – низкая или минимальная. При необходимости качественного реза массивной (10–20 мм) заготовки или ламинированной плиты, а также при работе с керамикой или толстым металлом устанавливают нулевую амплитуду маятникового хода. Если нужно выполнить не очень ответственный рез, амплитуду подкачки ставят на максимум – так дело пойдет быстрее.
Впрочем, регулировки помогают лишь отчасти, большое значение имеют нюансы конструкции лобзика и, естественно, навыки мастера. Например, вполне реально повысить качество реза и избежать сколов на лицевой поверхности, если вести лобзик не сверху, а снизу листа. Это не так удобно, но зато есть возможность контролировать вертикальность пила. К тому же сколы будут с изнанки. Кстати, именно такому способу работы мы обязаны появлением грибовидной формы рукоятки: действовать подобным образом «скобовидным» лобзиком крайне затруднительно.
Наиболее распространены лобзики, устроенные следующим образом: шток внутри редуктора закреплен в направляющих, обеспечивающих некоторую свободу продольных перемещений, и подпружинен (стремится занять вертикальное положение). Если оттянуть его за нижнюю часть ствола, он наклонится вперед. Вилку опорного ролика располагают максимально низко (насколько позволяет геометрия). Ролик придает конструкции дополнительную боковую жесткость за счет канавки, где и находится пилка. В режиме «подкачки» вилка посредством толкателя приобретает возвратно-поступательное движение и, воздействуя через ролик на полотно, вызывает маятниковые колебания системы полотно-шток.
Достоинство такой конструкции – простота (никакие настройки при переходе с одних пилок на другие не нужны). В режиме с «подкачкой» подобные лобзики обеспечивают неплохое качество реза, поскольку опорный ролик прижимается к полотну наилучшим образом.
Недостатков несколько. Прежде всего, ролик не гарантирует действительно высокой поперечной жесткости полотну. И вилка, и ролик – подвижные части и потому имеют поперечные люфты (кстати, при покупке инструмента обязательно обратите внимание на их величину). Профиль канавки фиксирован и не может быть оптимальным для полотен разной толщины и геометрии. Наконец, круглый ролик подразумевает, что нижняя точка фиксации пилки находится на некотором удалении от поверхности.
Повысить характеристики таких лобзиков – задача решаемая. Основного внимания требуют ролик и вилка. Сначала устраняют все их поперечные люфты , подбирая шайбы и подогнув детали. Дополнительную низкорасположенную точку крепления полотна получают двумя способами. Первый – лобзик закрепляют на столе, оборудованном направляющей вилкой (осуществимо не всегда, ведь зачастую нужен не станок, а мобильный инструмент). Второй – изготавливают и устанавливают противоскольный вкладыш, точно соответствующий применяемому полотну. Понятно, что он не в состоянии долго сопротивляться износу – вкладыш довольно быстро теряет способность поддерживать пилку в поперечном направлении.
Другой тип конструкции не имеет столь широкого распространения и на нашем рынке представлен лобзиками Festool (Германия), Rebir (Латвия), «Фиолент » (Украина) и «Диолд » (Россия, г. Смоленск). Их кинематика в целом аналогична вышеописанной, разница лишь в способе поперечной фиксации полотна. Опорный ролик здесь установлен в обычном месте или на штоке и отвечает только за продольное положение пилки. Боковую жесткость придает стационарно закрепленная вилка (у Festool и «Диолд» – на корпусе, у остальных – на подошве). Конечно, по всем параметрам лидирует конструкция Festool: вилка оборудована твердосплавными напайками, ее ширина точно регулируется затягиванием или ослаблением всего одного винта, а крепление к корпусу позволяет наклонять подошву, не сбивая регулировок. У «Диолд» вилка образована двумя стальными штифтами, не регулируется и нуждается в смазке. Остальные два инструмента неудобны сложностью точной настройки, которая к тому же сбивается и требуется при каждом наклоне подошвы. Впрочем, любой из этих лобзиков при должной регулировке способен показать высокое качество реза. Достигнуть подобного на инструментах первой группы реально лишь путем кропотливой доработки и подготовки к операции.
Особняком стоят, например, электролобзики Kress – CST 6286 E и 650 SPS . Особенность их механизма в том, что две направляющие втулки штока жестко установлены в подвешенной на оси детали, нижняя часть которой служит вилкой опорного ролика. Таким образом, шток, полотно и ролик качаются абсолютно синхронно. Пилка при этом испытывает меньшие, чем обычно, нагрузки в режиме «подкачки» полотна, ведь в остальных описанных конструкциях колебания на шток (подпружиненный и довольно инертный) передает именно она. Недостаток механизма в том, что взаимное расположение замка и ролика фиксировано, и некоторые полотна будут хуже поддерживаться. Главное же достоинство – прочность и долговечность.
Подробно рассказывать о лобзиках без маятникового хода смысла нет – их практически нет на рынке. Кроме того, даже самые качественные модели таких инструментов зачастую не могут претендовать на звание «Удачная покупка». Остановимся лишь на одном из различий: в некоторых случаях вилка опорного ролика крепится к корпусу теми же винтами, что и подошва. Это плохо, поскольку положение ролика придется настраивать при каждой регулировке плиты.
Наилучший противоскольный вкладыш – тот, что точно соответствует толщине и положению (зависит от наклона плиты) пилки. Для лобзиков Festool специально поставляют заготовки, позволяющие изготовить идеальный вариант для каждого полотна. Наличие такой детали полностью избавляет от сколов и на некоторое время повышает стойкость пилки к боковым уводам.
От особенностей, приведенных выше, зависят ключевые свойства инструмента – точность и производительность. Теперь поговорим о других, влияющих на удобство использования. В процессе эксплуатации вам, скорее всего, придется менять полотна.
Связано это отнюдь не с их недолговечностью, а с необходимостью выполнять разнотипные операции.
Начнем с простого случая – замки, зажимаемые ключом. Самый оптимальный, но, увы, не самый распространенный вариант – один винт сбоку. В подобном «патроне» надежно фиксируются полотна почти всех толщин, а в некоторых случаях – и типов, к тому же это просто (винт всего один).
У большинства недорогих моделей пилку прижимает колодка с прорезью , затягиваемая двумя фронтально расположенными винтами. Совместимость у подобной системы на высоте, а вот с остальным хуже: например, неравномерно зажатый крепеж вызывает перекос. (Парадоксально, но иной раз это оборачивается достоинством. Скажем, если шток искривился или был кривым «с рождения», некоторая степень свободы позволяет исправить положение.) Для таких замков нередки случаи подклинивания, когда полотно не удается извлечь «легким движением руки». Удары торцом пилки о заготовку, возникающие при неаккуратном обращении, иногда приводят к тому, что передняя колодка ломается на две части или срывается резьба винтов.
Самые удобные лобзики – с быстрозажимной системой крепления . Схем реализации – огромное разнообразие. От «ключевых патронов» их отличает отсутствие универсальности (подходят пилки с хвостовиком только одной фирмы) и наличие некоторого люфта. В большинстве случаев это несущественно, поскольку дефицита полотен не наблюдается. Что касается люфта, то он обычно продольный и никак не сказывается на работе лобзика.
Быстрозажимные замки имеют лишь один недостаток – ограничение по толщине зажимаемых полотен. Тем не менее, если купленная «расходка» не «влазит», положение легко исправить, «шлифанув» хвостовик пригодным для этого инструментом. Зажимы, аналогичные тем, что у Festool, встречаются гораздо реже. Их достоинство – универсальность (нет ограничений по толщине хвостовика). С другой стороны, у них ниже жесткость фиксации (по крайней мере у Festool).
| Лобзик Festool | |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
4. Вращая регулировочный винт, настраиваем вилку фиксации полотна. Можно действовать, контролируя процесс визуально, а можно – затянув винт до конца, а затем слегка ослабив |
| Лобзик Kress | |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
4. Толщина хвостовика, зажатого штангенциркулем – 1,7 мм. Установить его не удалось, а вот другая пилка (1,5 мм) была смонтирована без проблем |
Их правильный выбор порой имеет решающее значение. Различаются они зубьями (формой, шагом и разводкой) и материалом.
ЗУБЬЯ : в наибольшей степени качество реза зависит от шага зубьев и их разводки.
МАТЕРИАЛ : для большинства работ хорошо подходят однородные полотна, но в особых случаях применяют неоднородные . Самые популярные из таких – биметаллические. Они довольно дорогие, поскольку сложнее в изготовлении, зато обладают рядом уникальных качеств. Их зубья, выполненные из твердых марок металла, способны резать не только древесину, но и сталь, пластики и прочие материалы повышенной прочности. Интересно, что несущая полоса у биметаллических полотен, напротив, податливее, чем обычно. Это снижает вероятность сломать пилку (при необходимости ее даже можно сгибать, что в некоторых ситуациях оказывается весьма кстати).
Для работ по керамике, стеклу и другим подобным материалам используют полотна с алмазным напылением и твердосплавными напайками . Такие пилки легко справляются с настенной кафельной плиткой, а вот особо прочные сорта напольной (а также керамогранит) им «не по зубам».
Следующий предмет описания – подошвы и их регулировки.
У недорогих моделей плита обычно отштампована из нетолстого листа, потому она не слишком жесткая. В процессе пиления, когда велика площадь опоры, этого можно не заметить. А вот в самом начале резки, когда задействованы только передние лапки, испытываешь определенные не удобства.
По-настоящему хорошее чувство инструмента возникает при работе лобзиком с литой подошвой . Основной материал – алюминий, но это довольно мягкий металл и в чистом виде, конечно же, не используется. Добавляемые присадки (Mr и Мд) придают сплаву твердость, но одновременно и хрупкость, так что при эксплуатации необходимо проявлять осторожность.
Регулировать наклон плиты , как уже говорилось, приходится нечасто. Но это вовсе не означает, что уровень исполнения механизма второстепенен. Если крепление выполнено «абы как», выбранная установка будет сбиваться. У подавляющего числа моделей плита притянута винтами. Двумя или одним – не принципиально, важно, чтобы в нулевом положении были дополнительные, точно выполненные фиксаторы. Часто они предусмотрены и для других положений (15, 30 и 45 градусов). У лобзиков профессионального класса плита привинчивается к металлическому корпусу редуктора, реже – к пластиковому кожуху привода. Второй вариант хуже (кстати, он же характерен для подавляющего большинства бытовых моделей).
При любом уровне исполнения узла, независимо от наличия «жестких» фиксаторов , перед ответственными работами необходимо контролировать положение плиты угольником или транспортиром.
Еще одна распространенная регулировка – частоты ходов . Данный параметр устанавливают колесиком, расположенным на корпусе или рукоятке.
У лобзиков отечественного производства встречаются курки с функцией регулировки скорости хода . Они хороши тем, что позволяют не только установить верхний предел («крутилкой» на кнопке), но и подбираться к нему плавно, изменяя степень нажатия. Недостатки таких моделей – ненадежность (кнопки имеют обыкновение ломаться) и некоторая неточность в работе ограничителя верхнего предела, особенно при положениях, близких к минимуму. Редкие импортные лобзики позволяют регулировать максимальную частоту ходов колесиком на корпусе и плавно достигать ее, нажимая на курок. От вышеперечисленных недостатков они избавлены.
В зависимости от уровня электронной начинки лобзики по-разному реагируют на изменение нагрузки. У недорогих моделей первые три-четыре скорости (из шести-восьми возможных) не дают стабильной работы – частота ходов штока сильно зависит от сопротивления материала. Первое и второе положения зачастую вообще не функциональны.
Инструменты среднего и высокого ценового уровня намного стабильнее и порой трудноотличимы от моделей с «констаматикой ». Под последней подразумевается электронный регулятор, оборудованный обратной связью (датчиком, измеряющим обороты двигателя).
У топ-моделей иногда встречается система ограничения пускового тока. Она делает старт плавным, помогая при точных операциях и мешая в некоторых других случаях (например, когда нужно часто включать инструмент для выполнения грубой работы).
| Примеры использования лобзика | |
 |
|
 |
Чтобы справиться с работой, показанной на фотографии, пришлось снять подошву и установить слегка изогнутое полотно (гнуться и не ломаются биметаллические) |
 |
Резать можно на произвольную глубину (не обязательно, чтобы полотно проходило древесину насквозь). Правда, стоит упомянуть о том, что в таком режиме инструмент быстрее изнашивается |
Криволинейное выпиливаниеДля криволинейного выпиливания лучше применять узкие полотна. В данном случае радиус скругления невелик, так что наша пилка почти не отличается от «стандартной». Однако и совсем уж узкие полотна «противопоказаны» – они хуже сопротивляются боковому уводу |
|
 |
Один из способов начать рез – просверлить отверстие для пилки. Его проделывают на линии реза или в стороне от нее |
 |
При работе по малым радиусам необходимо ориентироваться по положению полотна. Имейте в виду: ориентиры, помогающие при прямолинейном резе («мушки» на вкладыше или плите), неизбежно собьют с правильного курса |
 |
Иногда можно обойтись без засверливания: упираем инструмент краем подошвы так, чтобы будущий запил не пересекал линий разметки, и включаем лобзик. Осторожно наклоняем его до соприкосновения с заготовкой и далее увеличиваем угол до появления сквозной прорези. Выключаем лобзик, ждем, пока полотно остановится, вынимаем и устанавливаем в рабочее положение |
 |
Плавно закругляя линию реза, выходим на разметку. Двигаясь вдоль нее, направляем инструмент, поворачивая его вокруг оси полотна. Никакие боковые усилия недопустимы, толкать лобзик вперед практически не требуется |
Пильный столИзготовить пильный стол не составит большого труда. Для некоторых лобзиков его можно купить; продаются также универсальные столы. |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
Работать на таком станке удобнее, чем лобзиком. К тому же повышается качество – есть возможность контролировать увод полотна, да и сколы будут не на лицевой, а на изнаночной стороне |
Направляющая шинаКачественный лобзик, способный пилить ровно, есть смысл оснастить направляющей шиной. Вполне реально изготовить ее самому; для некоторых моделей они продаются в комплекте с колодкой для установки лобзика. Некоторые фирмы предлагают универсальные наборы для разметки заготовок и пиления по линейке разными инструментами. |
|
 |
|
 |
Установив лобзик в колодку, а последнюю – на шину, совмещаем разметку и «мушку» инструмента в двух точках, позиционируя шину |
 |
Закрепив направляющую, приступаем к работе. Теперь все зависит от точности лобзика – если полотно уведет на значительный угол, рез будет испорчен. Впрочем, при работе с тонкими заготовками из производных древесины (фанера, ДСП, МДФ толщиной 20–30 мм) это маловероятно. |
Параллельный упорПочти все лобзики имеют в подошве крепежные отверстия для штанги параллельного упора. В некоторых случаях (у отечественных и недорогих импортных инструментов) такой упор входит в стандартную комплектацию. Приемлемое качество работы с этим аксессуаром достижимо лишь в редких случаях и при обязательном соблюдении следующих требований:
|
|
 |
Таким образом, упор можно рекомендовать только для качественных моделей и для случаев резки тонкого материала вблизи края (максимальное удаление линии реза от края приблизительно соответствует длине опорного башмака). |
|
Чтобы качественно и легко отпилить жесть, необходимо надежно закрепить заготовку. Укладываем лист на край верстака или на твердую подложку – линия реза должна оказаться на минимальном расстоянии от опоры. Прижимаем заготовку бруском, располагая его по возможности близко к линии пила, но так, чтобы он не мешал свободному движению инструмента. Режим «подкачки» полотна – нулевая или первая ступень, пилка – специальная по металлу. Если материал толстый (от 2 мм), не лишним будет смазать машинным маслом место предстоящего реза. Частота ходов тем ниже, чем толще материал (в пределах от верхнего до среднего уровня). |
|
 |
 |
|
Чтобы повысить качество реза (то есть уменьшить размеры заусенцев), жесть укладываем между двумя листами оргалита или тонкой фанеры. Этот метод позволяет работать на большом расстоянии от линии опоры, что необходимо при криволинейном выпиливании. |
|
 |
 |
Электролобзику под силу разрезать любой материал – камень, металл, дерево. Пила с электрическим приводом выполняет прямые, косые и круглые пропилы. Как научиться пилить электролобзиком ровно?
Изначально электролобзик предназначался для вырезания узоров и окружностей. Функция прямопиления существует не во всех моделях. Цена такого инструмента в разы больше.
Можно добиться прямого распила и с обычным электролобзиком. Для этого следует использовать линейку, которая должна идти в комплекте. Чтобы контролировать процесс пиления было легче, нужно понизить скорость.
Начинающие мастера нередко сталкиваются с проблемой: электролобзик при распиле уводит в сторону, а распил получается под углом. Чтобы справиться с этим, нужно детально изучить процесс правильного и ровного распила.
Существует несколько причин неровного пила:
Одной из причин кривого распила может быть слишком толстый материал. Как правило, тонкое дерево пилится легче и проще. У лобзика может быть плохая механика – в этом случае его нужно менять. Проверить качество лобзика можно, поводив им из стороны в сторону. Если он болтается, значит, это дешевый инструмент для грубых работ. Чтобы получить приемлемый результат, следует пилить с запасом, а края оформлять ручным фрезером.
Еще один эффективный способ, как научиться пилить электролобзиком ровно – начертить на заготовке не одну линию, а две параллельные. Так пропил будет ровнее.
Чтобы добиться ровного распила, используют дополнительные инструменты. Перед началом пилки нужно хорошо закрепить материал. Рабочая поверхность должна быть устойчивой. Специалисты не рекомендуют пилить древесину вдоль волокон. Добиться ровного реза будет сложно. Лучше использовать циркулярную пилу. Если ее нет, можно применить параллельный упор. Один край фиксируется на изделии, второй прислоняется к инструменту. Таким образом рез выравнивается.
Если нужно, чтобы получился круг, сначала посередине просверливают маленькое отверстие. К нему приставляют лобзик, двигаясь по контурам обозначенных линий. Когда требуется прямоугольник, пилу направляют вперед, огибая углы, а затем оформляя их.
Давить на пилу запрещено – она может перегреться и сломаться. Многие начинающие пользователи пытаются направлять ее движения, чтобы она пилила быстрее. Это типичная ошибка мастеров. Если эксплуатировать пилу слишком долго, инструмент станет тупым и начнет цепляться за древесину.
Чтобы ход шел легче, используют машинное масло. Им смазывают пилку. Во избежание перегрева, следует иногда останавливаться. После пила нужно очистить электролобзик и увлажнить его маслом.
Электролобзик – универсальный инструмент, незаменимый в хозяйстве. Знающие люди утверждают: сноровка в обращении с ним приходит с опытом. Чем больше тренироваться, тем лучшим будет результат.
На первый взгляд работа с этим инструментом не представляет сложностей и если даже что - то не получается, то с течением времени, набравшись опыта путем проб и ошибок, вы полностью овладеете им. Однако, чтобы не учиться на своих ошибках, рассмотрим как правильно работать с , опираясь на практический опыт тех, кто часто имел с этим дело.
Схема приспособления для идеально ровной резки
Бывают случаи, когда нужно произвести рез непросто ровно, а идеально ровно. Для этого необходимо прежде всего подобрать соответствующий для прямого реза и точно отмерить требуемый размер. Для примера рассмотрим момент: от доски шириной 30 см и длиной 200 см отрежем кусок в 50 см. Отмеряем 150 см от одного конца и с помощью угольника проводим перпендикулярно торцу доски линию, по которой можно очень точно произвести резку. Однако, во время работы рука в следствие вибрации инструмента, может уйти в какую - либо сторону.
Чтобы этого избежать, проводим еще одну линию в сторону начала доски на расстоянии от центра линии отреза до боковой стороны подошвы электролобзика. По этой метке прикрепим с помощью струбцин брус 20 х 20 см, который будет служить боковым упором для подошвы и, таким образом, не позволит руке уходить от линии реза.
Более твердая подушка, предотвращающая зазоры, для резки без сколов
Во время возвратно-поступательного движения полотна, его зубья в одну сторону (например, вверх) режут материал, а другую, совершая холостой ход, скалывают. Результат получается такой, что с одной стороны древесины или фанеры линия будет чистая, а с другой, со сколами. Но бывают моменты, когда необходимо, чтобы порез с двух сторон был без изъянов.
Это достигается за счет замены подошвы электролобзика на более плотный материал, например, дерево. Ну, во - первых, вырезаем деревянную подошву по размерам фирменной, сверлим в ней отверстие диаметром 10 - 15 мм, чтобы через него было видно линию пореза. От этого отверстия с помощью электролобзика делаем пропил, чтобы в нем свободно ходило полотно.
Когда эта самодельная подошва готова, крепим ее к основанию подошвы электролобзика с помощью двухстороннего скотча или на посадочные места замененной подушки. Проделав порез с помощью этого приспособления, вы убедитесь, что вся эта затея недаром и линия реза получилась без сколов с двух сторон.
Резка стекла электролобзиком. Под стеклом емкость с водой
Отрезать кусок стекла стеклорезом не представляет особых трудностей, если у вас имеется хороший инструмент и немного опыта. Но вырезать квадратное отверстие в стекле этим инструментом весьма сложно, а может порой и невозможно. Однако есть способ выполнить эту задачу с помощью электролобзока и алмазного полотна.
Прежде всего разметим размеры нужного нам квадрата и в углах просверлим отверстия для захода полотна лобзика. Сразу нужно заметить, что сверление отверстий в стекле не такая уж простая задача и описание этого процесса может занять много времени. Но поскольку нам очень нужно сделать квадрат в стекле, то придется повозиться и с отверстиями.
Итак, от отверстий нужно стеклорезом сделать проходку по линиям разметки квадрата, чтобы снять верхний слой стекла. По этим линиям и будем делать порез пилой элктролобзика. И еще, пожалуй, немаловажный момент: под линию пореза необходимо подставить емкость с водой, чтобы полотно постоянно в него окуналось, иначе, весь процесс закончится еще вначале поломкой самой пилы.
Как и любой электрорежущий инструмент, электролобзик при работе с ним требует соблюдения правил безопасной работы:
Защитные средства при работе электролобзиком
