Любой более или менее опытный садовод подтвердит, что мульчирование – это очень полезное мероприятие. Этот агротехнический прием был освоен в XVI ст.
Мульчирование – это укрытие грядок или только междурядий природными или искусственными материалами, которые не дают прорастать однолетним сорнякам, защищают корни от температурных перепадов, уменьшают кратность поливов, а иногда исключают необходимость в рыхлении. К тому же, «фон» сыпучих материалов положительно сказывается на виде огорода.
Виды мульчи:
В первом случае используется солома, скошенная трава, опилки, опавшая листва, щепа, кора, хвоя… Даже измельченные мокрые газеты и картон, присыпанные грунтом, послужат отличным материалом для мульчирования почвы, правда, недолго. Газетная бумага разлагается в течение двух-трех месяцев.
Органическая мульча не только обеспечивает почве надежную защиту от температурных перепадов, размывания и зарастания сорняками, но, постепенно разлагаясь, обогащает ее питательными веществами и гумусом. Это привлекает полезных насекомых и дождевых червей, рыхлящих грунт.
Учтите мульча изменяет кислотность почвы. Так, например, хвойная мульча несколько повышает кислотность почвы, что необходимо для картофеля, редьки, моркови, томатов. Мульчирование сеном делает грунт более щелочным, поэтому на такой земле выращивают свеклу, перцы или спаржу.
Разные материалы годятся для разных целей. Например, опавшая листва, опилки и солома препятствуют росту сорняков. Хвоя с такой задачей не справляется. Садовую землянику издавна мульчируют соломой. Она не дает пробиваться сорной траве, препятствует укоренению усов и сохраняет ягоды чистыми. Но если использовать солому под яблонями или грушами, есть риск, что на зиму там поселяться мыши и повредят кору.
Неграмотное применение мульчи может оказать негативное влияние на почву. Толстый слой – причина развития грибковой инфекции. В крупной мульче (длинных стеблях сорняков, больших кусках картона) заводятся слизни. Лишний раз повторимся, что деревья и кустарники не желательно мульчировать их же опавшими листьями. Там могут прятаться насекомые-вредители.
Такими материалами мульчируют междурядья, борозды, так как древесина полностью разлагается как минимум через полтора года. Древесная мульча – это отличный вариант для малины.
Перед использованием материал просушивается. Подозрительная приобретенная мульча обеззараживается:
Главное достоинство опилок – на них редко встретишь слизней. Минус такого материала – под слежавшимися опилками преют корни. Поэтому мульчировать лучше крупной щепой.
Важно: из-за древесной мульчи почва теряет азот. Поэтому до мульчирования земля поливается коровяком или мочевиной.
Солому избегают слизни. Этим материалом мульчируют томаты, картофель. Томаты солома защищает от ряда заболеваний, а картофель от злейшего врага – колорадского жука. Также соломой мульчируется клубника и чеснок. Высота слоя мульчи – 15 см.
Оставшуюся после косьбы траву также используют для мульчирования. Особенно часто ею «укрывают» приствольные круги. Трава богата азотом и прочими полезными для растений веществами.
Скошенная трава предварительно несколько дней подвяливается, так как в сыром материале заводятся слизни. Свежая трава применима лишь на грядках, с которых был убран урожай. До наступления заморозков она успеет перегнить и за зиму стать удобрением.
Томатными листьями мульчируют капустные грядки. Это хорошая профилактика капустной белянки.
Коре несвойственно впитывать влагу, что является причиной ее медленного перегнивания и достаточно длительной службы. Такая мульча особенно подходит для кустарников и деревьев, также ее часто используют для мульчирования ягодников и клумб. Так как хвойники неплохо растут на подкисленной почве, их также можно мульчировать корой. А вот томатам такая мульча вряд ли придется по вкусу. Сосновая хвоя применима на клубнике, баклажанах.
Распространенное ошибочное мнение – хвоя окисляет грунт. По результатам многочисленных экспериментов было установлен, под 7-сантиметровым слоем такого материала кислотность не изменяется два года.
Мох сильно влияет на кислотность почвы, поэтому в качестве мульчи он абсолютно не годится для клубники. Она может просто сгнить на корню. Редис, картофель, перец и малина, напротив, полюбят жить «подо мхом». Также хорошо мульчировать мхом хвойники и розы. Некоторые садоводы обкладывают им саженцы яблонь и груш. Мульча впитывает в себя излишки влаги, а при необходимости отдает ее назад. Ко всему прочему мох является прекрасным антисептиком.
Опавшей листвой чаще всего мульчируют фасоль и капусту, реже, после прогревания почвы, баклажаны, перцы и томаты. Кроме того листву используют для укрытия декоративных растений.
Лиственная мульча не дает цветам смерзнуть зимой и замедляет просыпание луковичных растений весной.
Крапива растет только на богатой гумусом и хорошо структурированной почве. Поэтому если на вашем огороде принялись расти колючие кустики, значит, с почвой на участке все в полном порядке.
В крапиве содержится столько азота, что с ней не сравнятся даже скошенная трава, торф и солома. После ее перегнивания образуется гумус, подходящий для всех культур. К тому же растение богато витаминами и микроэлементами, в особенности железом.
Грядки можно мульчировать песком, галькой, щебнем, гравием… Неорганические материалы как мульча имеют свои достоинства:
Длительный срок службы мелких камушков, крошки битого кирпича;
Являются отличным элементом декора огорода.
Главный недостаток неорганической мульчи – отрицательно сказывается на физическом состоянии почвы.
Пленка
Черная пленка подавляет рост сорных растений, профилактирует пересыхание и перегрев почвы. Этот материал делает урожай чистым. Весной под пленкой почва быстрее прогревается, а молодые растения – приживаются.
Сплошное мульчирование пленкой нашло широкое применение в промышленном выращивании капусты, клубники.
До использования пленки, вносится перегной. Способы фиксации укрывного материала:
Проволочными скобами;
При помощи досок.
В пленке для каждого растения делается надрез крест-накрест.
Как известно, пленка не пропускает влагу, поэтому важно своевременно поливать растения.
Некоторые начинающие огородники используют прозрачную пленку. Зря. под таким материалом рост сорных растений не прекращается.
При выращивании многолетних культур, например, клубники, пленку осенью можно оставить на грядке до следующего сезона. И так три-четыре года.
К мульчированию приступают после освобождения грядок – вторая декада октября. Сад, ягодник мульчируют грубым сухим материалом, в том числе торфом, щепой. В огороде рациональнее использовать опавшие листья, перегной.
До рассматриваемого нами мероприятия подготавливается почва: убираются сорняки, сухая ботва и ветки, вносятся и заделываются удобрения. Сухая земля поливается. Оптимальная высота слоя мульчи – около 7 см.
С целью удержания зимней влаги в почве, весной удаляется старая мульча, почва рыхлится в среднем на 7-сантиметровую глубину, затем насыпается слой рыхлой мульчи.
В этот период к мульчированию приступают только после основательного прогревания почвы. Специалисты не рекомендуют мульчировать ранние посевы моркови, так как это увеличивает срок ее прогревания и уплотняет верхний слой, что негативно сказывается на росте и развитии овощных овощей. Лучше мульчирование отложить до первых летних деньков.
Почва предварительно увлажняется, рыхлится. Среднее значение мульчирующего слоя – 6 см. чем толще слой, выше вероятность в дождливое лето гнилостных процессов.
Если планируется перекопка, старая мульча заделывают в почву. Если в перекопке нет необходимости, прошлогодний сдвигается в сторону, просушивается и разбрасывается по грядкам.
Под многолетними культурами полуперепревшая мульча остается нетронутой, поверх ее формируется новый слой полуразложившейся органики.
Органика оставляется на зиму. Благодаря такой мульче лучше размножаются дождевые черви, полезная микрофлора. Черви и бактерии участвуют в переработке и превращении растительного материала в перегной.
Мульчирование почвы нельзя назвать изобретением агрономов. Выводы о его эффективности сделали садоводы, наблюдая за естественной природой. Гуляя по лесу, под кустами, деревьями и даже под травой не увидишь открытого грунта. Он всегда, словно покрывалом, укрыт слоем засохшей травы, хвойных иголок или опавшей листвы. Под такой защитой корням не страшны морозы в бесснежную зиму, пересыхание грунта в знойное лето и вымывание питательных веществ после сильного ливня. Замульчировать почву, значит, сохранить в ней влагу и обеспечить поддержку необходимого уровня кислотности, температурного режима и питательной среды. Стоит заметить, что видимые результаты мульчирования можно заметить лишь спустя два-три года.
Полезные советы, позновательные статьи для дачников и огородников . Посадка, уход, сбор урожая. Конечно же множество информации о цветах, ягодах, грибах. На страницах сайта
Жгучая крапива как удобрение
Ав.Роз Нарочная
Вездесущая крапива как удобрение превосходит все синтетические аналоги. Нужно только знать, как правильно ее использовать.
Ценные свойства крапивы . Как источник витаминов (С, К, А), микроэлементов и ценных органических кислот (железа, меди, калия, азота, марганца и т. д.), этот неистребимый сорняк широко используется в домашней косметологии, а также в кулинарии, в качестве добавок к весенним салатам и зеленым борщам и супам. Для подкормки же овощных и декоративных растений крапива как удобрение особенно ценна из-за высокого содержания калия и азота. Причем она одинаково полезна и для питания, и для защиты посадок от вредителей и болезней. Опытные садоводы всегда запасают впрок настой крапивы. Как удобрение готовится и применяется – об этом чуть ниже.
Как использовать на участке свежую крапиву? Характер у нее, конечно, жгучий, что и отпугивает от нее многих. А можно ли именно это ее свойство использовать во благо? Например, изменить свое отношение к сорняку и оставить его полосой по периметру участка как живую изгородь? Непрошенным гостям легче будет преодолеть колючий забор, чем такую преграду.
Ну, а если такой экстравагантный способ не подходит, можно скосить крапиву и разложить ее под овощными растениями – томатами, огурцами, картофелем. Во-первых, это мульча, мешающая сорнякам прорасти. Во-вторых, она отпугивает вредителей – листогрызущих насекомых, слизней. Разлагаясь, крапива как удобрение питает растения. Многие огородники с успехом практикуют мульчирование измельченной крапивой, обогащая почву и защищая ее от эрозии.
Как приготовить удобрение из крапивы? . Процесс очень простой. Свежую или чуть подвяленную для уменьшения кусачести траву нужно порубить или порезать, сложить в ведро или бочку (желательно использовать пластиковые емкости, а не металлические) и залить отстоявшейся или дождевой водой. Все это будет бродить дней десять-четырнадцать. Запах, надо сказать, не из приятных, потому нужно определить правильное место для приготовления удобрения. Получившимся настоем можно безбоязненно поливать все растения, за исключением фасоли, лука и чеснока – им почему-то крапива как удобрение не нравится. Зато такую подкормку с благодарностью принимают все другие овощные культуры, и даже цветы как садовые, так и комнатные.
Очень хорошо действует удобрение на ягодные кусты – смородину, ежевику, малину. Можно поливать крапивным настоем землянику. После такой подпитки растения буквально оживают, их листья становятся блестящими и насыщенно-зелеными, ускоряются рост и созревание плодов.
Траву и стебли можно сжечь и получить ценную золу, по содержанию азота и калия в несколько раз превосходящую древесную. Вот такое это ценное растение – жгучий сорняк крапива.-
Почти все садоводы используют на своих участках почвенное мульчирование, которое помогает им в борьбе с сорняком и позволяет уменьшить частоту поливов, а в некоторых случаях служит удобрением.
План статьи
Мульчирование – это недорогой и простейший способ для защиты почвы и ухода за ней. При этом происходит укрывание поверхности грунта любым пригодным материалом, особенно рядом с посаженными растениями.
Все приведенные выше свойства мульчи дают огороднику возможность побольше отдыхать, а не работать постоянно на грядках . Материалы для мульчирования подразделяются на виды: органические и неорганические. Каждый из этих материалов в качестве мульчи очень хорош, самое главное – правильный выбор области применения той или иной мульчи, так как один вид подходит только для грядок, а другой, более декоративный – для цветочной клумбы.
Когда проводится мульчирование, важно делать так, чтобы мульча не соприкасалась со стеблем растения или со стволами плодовых кустов и деревьев. Важно не укрывать шейку корня, нужно отступить от нее на некоторое расстояние. У деревьев, особенно у саженцев, это место является самым уязвимым, поэтому оно должно быть максимально открыто и находиться в сухости.
Не надо стремиться весной начинать мульчирование как можно раньше, лучше дождаться хорошего прогрева грунта. Под мульчей температура почвы всегда немного ниже, чем без нее. А если замульчировать непрогретую землю, то этот фактор не пойдет на пользу растениям, они будут отставать в росте.
Органическая мульча по окончании летнего сезона станет прекрасным удобрением, надо лишь после уборки урожая, осенью, заделать ее остатки в грядки. Это улучшит структуру почвы и обогатит ее питательными веществами.
Чтобы приготовить качественную мульчу нужно:
Все хорошенько перемешать, замульчировать почву, делая слой от 5-ти до 10-ти см.
Кратко – что такое мульча и зачем она нужна
Лучшими материалами для мульчирования считаются органические, так сказать, природные вещества: , перегной, хвоя, кора деревьев и т.д. Даже мокрые газеты или картон, разложенные рядом с растениями и присыпанные грунтом, могут послужить мульчей, правда, недолго, так как процесс распада у подобного материала происходит быстро.
Нужно иметь в виду, что органическая мульча, перегнивая и превращаясь в удобрение, заодно может изменять кислотность почвы. Поэтому к применению мульчи из органики следует относиться внимательно.
Опилками или щепой лучше мульчировать в тех участках огорода, где редко производится обработка и перекапывание почвы, то есть в бороздах или в междугрядьях, так как что опилкам, что древесной щепе для окончательного разложения потребуется 1,5-2 года.
Эта мульча хорошо подойдет для малинника либо для грядок с посевами в зиму, на которые она наносится поздно осенью. Следует обратить внимание, что, если опилки долгое время находились где-нибудь в углу огорода, они успели слежаться или «закиснуть» из-за нехватки кислорода в глубине кучи . Такая мульча не принесет пользы, а только навредит растениям. Во избежание этого, надо перед употреблением этот материал просто высушить, рассыпав тонким слоем.
Если в качестве мульчи используются древесные опилки, мелкая стружка или кора деревьев, то из плодородного слоя исчезает азот, так как его забирает древесная мульча во время перегнивания. Конечно, это негативно влияет на растения.
Во избежание азотного голодания почвы, следует перед тем, как рассыпать опилки и другие подобные материалы, полить почву , или развести в ведре воды.
Одно из немаловажных достоинств мульчирования почвы древесными опилками в том, что слизни не любят ползать по такой поверхности, они предпочитают гладкую и влажную. Соответственно, мульча из опилок решает проблему со слизнями. Но есть и небольшой недостаток : опилки и мелкая стружка имеют свойство со временем слеживаться.
Это может нанести вред растениям – из-за недостатка воздуха и излишней влажности может возникнуть корневая и прикорневая опрелость. Поэтому для такой мульчи лучше подойдет крупная древесная щепа.
Солома, как и опилки, тоже отпугивает слизней. Причем, грядки лучше мульчировать именно соломой, а не опилками, укладывая ее слоем, высотой около 15-ти см. Не надо бояться, что это помешает в будущем растениям, солома через короткое время осядет до высоты в 5-7 см.
Очень хорошо соломенная мульча подходит для томатов и картофеля. Она поможет уберечь помидоры от целого ряда бактерий, которые находятся в грунте, не допустит заболевания кустиков ранней гнилью, антракнозом и листовой пятнистостью, а картошку избавит от наиглавнейшего врага – колорадского жука. Также хорошо замульчировать соломой и грядки с базиликом, чесноком, клубникой и ежевикой.
Мульчирование древесной корой, пожалуй, практически самое долговечное. Кора не впитывает воду, поэтому процесс перегнивания затягивается очень надолго. Из-за длительности использования, такая мульча лучше всего подходит для плодовых деревьев и кустарника, также хороша она на любой цветочной клумбе и в ягоднике. А вот для томатов такая мульча вряд ли подойдет из-за ее летучих веществ, которые не принесут пользы помидорным кустикам.
Кору можно рассыпать под хвойные растения. Им будет по вкусу подкисленная почва, которая получается при мульчировании корой. Довольно часто мульчу из коры хвойных деревьев применяют для украшения ландшафта.
В траве содержится очень много азота и других полезных веществ, помогающих растениям полноценно развиваться. После прополки грядок, стрижки газона или удаления пасынков на помидорах обычно бывает довольно много травы. Ее следует подвялить на солнце в течение пары дней, так как, во-первых, свежескошенная трава служит пристанищем улиткам и слизням, во-вторых, процесс гниения в сырой траве начинается очень быстро, а потом уже укрывать ею почву под растениями.
Мульчирование томатными листьями капустных грядок отгонит от капусты такого вредителя как капустная белянка.
Сырой скошенной травой можно мульчировать почву на огороде после уборки урожая, когда начинаются дожди. За период до наступления заморозков эта мульча успеет перегнить и за зиму превратиться в удобрение. И еще один плюс: почва в огороде будет дополнительно защищена от зимних холодов.
Очень хорошо будет мульчировать листьями капусту и фасоль. Помидорам, перцам и баклажанам тоже будет полезно мульчирование опавшими листьями после хорошего прогрева почвы.
Хвою сосны в качестве мульчи очень любят баклажаны и клубника. Многие не пользуются сосновыми иголками для мульчирования, считая, что из-за хвои грунт окисляется. Но проведенные опыты доказывают, что при укрывании почвы семисантиметровым слоем иголок от хвои в течение двух лет подряд, кислотность почвы не меняется.
Очень красиво смотрится хвойная мульча на цветочной клумбе, так же, как и измельченные сосновые шишки или камыш.
Оказывается, крапива присутствует не во всех огородах. Этот сорняк появляется только на хорошей почве, которая обогащена гумусом и хорошо структурирована. В общем, если на огороде стала расти крапива, значит, нужно радоваться: с почвой на участке все в порядке!
В этой невзрачной на вид сорной траве содержится столько полезных микроэлементов и витаминов, особенно железа, что не каждое лекарственное растение может сравниться с крапивой! А по содержанию азота она опережает даже скошенную траву, солому и торф, не говоря уже о навозе.
В процессе перегнивания любых частей этого чудо-растения происходит образование гумуса, который подходит для всех культур. Мульчирование почвы крапивой дает потрясающий результат – все растет, как опара на дрожжах. Для мульчи лучше использовать молодую крапиву (это как раз начало лета, когда и начинается процесс мульчирования).
Мульчирование мхом можно проводить только на некислой почве, так как такая мульча повышает кислотность. Она абсолютно не годится для клубники и земляники, эти культуры могут просто сгнить на корню. А для перца, черники, редиски, малины и картофеля такая мульча – просто находка.
Также хорошо мульчировать мхом хвойные деревья, некоторые цветы, типа роз и азалий. Саженцы яблонь и груш можно обложить мхом, это предохранит их от излишней влаги, так как мох впитает ее в себя, а во время засухи отдаст растениям. К тому же мох – это прекрасный антисептик.
Также прекрасной мульчей для грядок и сада может стать использование перегноя, жмыха или шелухи подсолнечника и семечек тыквы.
Начинающие садоводы задаются вопросом: нужно ли мульчировать грунт в теплице? Ответ однозначен: конечно, да. Мульча сохраняет свои полезные свойства и в теплице. Кроме того, помидоры и огурцы, которые обычно там выращиваются, не переносят повышенную влажность, так как в почве быстро развиваются грибковые бактерии, что служит причиной грибковых заболеваний данных растений.
При использовании мульчи саженцы отделены от влажной земли достаточно большим слоем мульчи, что позволяет растениям остаться здоровыми во время всего периода роста.
С применением мульчи упрощается уход за посадками, многократно уменьшается полив и в разы сокращается обработка почвы на грядках. Буквально через год можно будет увидеть результат регулярного использования мульчи – грунт в теплице станет намного плодороднее и обогащеннее микроэлементами.
Как мульчировать томаты в теплице
Самые часто используемые неорганические материалы:
Многие используют на своем огороде для борьбы с сорняками и сохранения структуры грунта темную пленку. Ее следует расстелить на нужном участке и закрепить скобками из толстой проволоки, или положить доски, или просто насыпать землю на края.
Чтобы посадить растение, нужно сделать надрезы крест-накрест или в виде щели над местом посадки и, сделав ямку, аккуратно произвести посадку. После этого тщательно полить через прорези. Почва под мульчей из пленки долго остается влажной, что заметно сокращает частоту полива. Но нужно иметь в виду, что при долгом перерыве между поливами почва под водонепроницаемым материалом пересыхает, так как дождь не проникает сквозь пленку.
Если под такой мульчей выращивается многолетняя культура, к примеру, садовая клубника, то нет необходимости каждый раз в конце сезона убирать пленку. Она может оставаться на грядке столько лет, сколько будет расти на этом месте клубника, то есть примерно три или четыре года.
Правда, пленочная мульча имеет один существенный недостаток, – так как она не подвержена разложению, то и питания от нее для почвы нет. Поэтому перед ее укладкой на почву рекомендуется мульчирование грядок перегноем.
Все что нужно знать про мульчирование почвы
Самое нелюбимое сорное растение всех огородников – крапива. Она быстро разрастается, удалить ее полностью достаточно сложно, да еще и жжется. Но, если часть Вашего участка заросла крапивой, то не стоит сразу проявлять недовольство этим фактом, как минимум свидетельствующем о том, что вам досталась достаточно богатая почва. Опытные и грамотные садоводы давно нашли способы осуществить превращение этого жгучего сорняка в первого друга своих благородных соседей. Использовать крапиву в качестве полезного вещества можно по-разному:
Приготовление и использование мульчи
Польза мульчи несомненна, а тут сама природа дает возможность не заворачиваться с поиском органического материала – за лето крапива может быть скошена до 3-х раз. Использовать бесплатную, но очень полезную примочку в виде скошенной крапивы, хозяев дачных участков мотивирует несколько причин:
Скошенная трава укладывается между рядами полезной культуры. В процессе разложения, крапивные стебли и листья выделяют огромное количество азота, который обогащает грунт, и предотвращает заболевание растений. Так же много в крапиве железа, необходимого для быстрого роста любой культуры. Единственный недостаток – через пару недель придется мульчирование повторить, так как крапива под солнцем разлагается очень быстро и эффекта хватает лишь на 10-14 дней.
Если пора выдалась дождливой, то толстый слой крапивной мульчи может покрываться плесенью. Выход из этой ситуации – измельчить крапиву и использовать толстым слоем. Это удобно, к тому же измельченная крапива приятно пахнет.
Использование в качестве подкормки и удобрения
Зола из крапивы
Как известно, зола, получаемая сжиганием травянистых растений наиболее ценна. Ценность золы из крапивы определяется наличием в ней более 30 микроэлементов, (ведь крапива растет исключительно на богатых почвах) из которых 40% приходится на долю калия. В золе содержится: 10 – 20% объема получаемой золы от сжигания крапивы приходится на поташ. А вот чего в ней не содержится так это хлора. Очень полезное качество при выращивании культур чувствительных к хлору, напомню что это: картофель, помидоры, огурцы, перцы, малина, земляника, виноград, крыжовник, красная смородина, люцерна, хлопок, пшеница, подсолнечник, лук, табак, липа, клен, сосна.
Богатый состав крапивной золы делает её отличным удобрением. Небогатые песчаные, дерново-подзолистые, болотные почвы можно существенно улучшить, добавив в них не более 100 г. Золы на 1 м 2, микроэлементы сделают свое дело. Помните? До 20% объема крапивной золы это поташ – щелочь которая отлично нейтрализует кислотную среду, значит крапивную золу можно успешно использовать для исправления кислых почв, уйдет примерно 600 – 700 г/м2. В дальнейшем, в меньших количествах, используют при посадке рассады и в качестве подкормок для различных культур.
Настой для подкормки растений
Вариантов рецептов изготовления жидкой подкормки из крапивы сегодня известно немало. Такое удобрение подходит как для садовых, так и для домашних растений. После полива и опрыскивания приготовленной настойкой, комнатные цветы и плодовые культуры становятся сильными, обрастают яркой листвой, получают иммунитет ко всем болезням.
Комнатные растения реагируют на такое питание уже через три дня. Сразу это становится заметно в окрасе листьев – они словно наливаются зеленью, а стебли приобретают толщину. Такие «сытые» цветы обильно и много раз цветут. Их корневая система развивается и крепнет. Молодые ростки набираются силы и дают много листьев.
Поговорим о некоторых жидких подкормках, таких как травяная бражка, настой на крапиве и одуванчиках, и простая жидкая подкормка.
Для всех трех рецептов нам понадобиться много крапивы и деревянная бочка. В качестве бочки можно использовать любой сосуд большого объема, изготовленный не из металла.
Простая жидкая подкормка
Чтобы приготовить такое удобрение, нужно взять крапиву и воду. Крапиву необходимо скосить до того, как у неё появятся семена. Следите за тем, чтобы все растения были здоровыми, без повреждений. Растение нарезать, положить в бочку или любую выбранную вами емкость так, чтобы крапивы в ней было больше половины. Предварительно можно ополоснуть крапиву кипятком или немного подвялить на солнце во избежание ожогов. И залить теплой водой до самого верха емкости. Закрываем марлей или пленкой, так чтобы внутрь не проникали мошки и прямые солнечные лучи. В процессе брожения выделяются газы. Он должен беспрепятственно покидать емкость. Но при этом сосуд нужно разместить на солнечной стороне участка. Раз в три-четыре дня необходимо аккуратно помешивать забродившее зелье.
Имейте в виду – неизбежен сильный запах. Как вариант борьбы с ним можно использовать корень валерианы, который добавляется в бочку.
Через 14 дней подкормка готова. Но так как это концентрат, то для использования разбавьте настойку водой. На ведро воды берется 1 литр смеси. Такой настой можно использовать под все растения, кроме семейства бобовых, чеснока и лука. Подкармливать овощные и ягодные культуры допускается с периодичностью 1 раз в 14 дней.
Травяная бражка
Описанный ниже процесс похож на приготовление хлебного кваса. Только в нашем случае, напиток будут употреблять любимые растения. Этот рецепт описан на сайте Суперсадовник.ру. Измельченную крапиву кладем в бочку, заполняя объем на 2/3. Для быстрого брожения покрошить несколько буханок ржаного хлеба, добавить сухари, остатки кваса, куски булок или всыпать две-три пачки сухих дрожжей. Все это залить теплой отстоянной водой, так чтобы до края оставалось минимум 10 см. Разбухшая масса серьезно увеличивается в объеме. Опытные садоводы, во избежание ужасного запаха, добавляют настой валерианы, купленный в аптеке. Через 5-7 дней бражка готова. Это станет понятно по образовавшейся пенке и значительно посветлевшему оттенку раствора.
На 1 литр бражки нужно взять 10 литров воды. Смешав концентрат и воду, получаем питательную жидкость. Это удобрение очень любят помидоры и клубника. Перед тем как поливать грядки удобрением, произведите обильный полив водой. Так пользы от настойки растениям хватит на более долгий срок. Используйте удобрение по мере необходимости, не чаще 1 раза в неделю.
Крапивно-одуванчиковый настой
Этот рецепт считается и самым сложным, и самым полезным. Одуванчики и крапиву собирают до появления семян. Измельченные растения кладут в бочку, примерно на ¼ от её объема. Готовят заливку: раствор гумата смешивают с водой: 1 ч.л. на 10 литров. Полученной смесью заливают растения. Для пущей пользы можно добавить в раствор золу или готовые органические удобрения из магазина. Так настой станет более эффективным для всех плодовоовощных культур и даст максимальное питание корням и стеблям. Настаивать удобрение нужно 4-5 дней.
Полученной жидкостью можно подкармливать, в том числе, и садовые цветы, и капризные комнатные растения. Жидкая подкормка из крапивы и одуванчиков благоприятствует ускорению плодоношения ягодных культур, таких как смородина, клубника, земляника.
Крапивный настой в качестве гербицида
С помощью сорняка вполне можно успешно очистить почву от…сорняков! И главный помощник в этом опять-таки крапива. Уже понятно, что из крапивы получается хорошая мульча и мульча - это прекрасное средство профилактики в борьбе с сорняками. Кроме этого, профессор Соколова Н. в своих статьях пишет о том, что крапивные настои хорошо использовать в качестве сильного гербицидного средства против сорных растений.
Благодаря высокому содержанию азота в жидком концентрате, например, таком, как травяная бражка, можно успешно побороть сорняки. При поливе почвы с сорными растениями неразбавленным концентратом, происходит выжигание корней и стеблей. Этот метод позволяет полностью очистить грунт от всего живого. Существенный недостаток этого способа: на сожженном участке ничего не вырастет до следующего года.
Борьба с болезнями и вредителями
Для борьбы с известным недугом томатов – фитофторой опытные садоводы используют следующий способ: в конце плодоношения томатов, после срезания ботвы, необходимо выкопать узкие канавки глубиной около 7-10 см. Порезанную крапиву разместить в бороздках и присыпать землей. По признанию профессора Соколовой Н. эта процедура даст весной свежей рассаде сильный иммунитет против всех садовых болячек. Если настоять 1 кг травы на 20 литрах воды, то этим раствором можно вылечить уже заболевшие фитофторой томаты. Опрыскивание помидорных кустов даст положительный результат.
Настой (2 стакана золы на 10 литров) используется как профилактическое средство против серой гнили, поражающей землянику.
Раствор помогающий в борьбе с мучнистой росой на крыжовнике, смородине и огурцах готовят следующим образом: в 3 литра воды засыпают 300 г. золы и кипятят на умеренном огне в течение 30 минут, отстоявшийся раствор процеживают в 10 литровой ведро, добавляют 40 г. мыла и доливают водой до заполнения. Полученным раствором опрыскиваю посадки.
Зола из крапивы содержит поташ (как выяснилось ранее от 10 до 20%), его издавна применяют как вещество, препятствующее размножению вредителей. Соответственно крапивная зола - это не только подкормка, но еще и в какой-то мере пестицид.
Так, от нашествия тли спасет раствор крапивы с водой в соотношении 1 кг к 10 литрам, настоянный сутки. Муравьиная кислота, содержащаяся в жалящих волосках растения, переходит в воду. Настой необходимо так же разбавить в пропорциях: 1 литр раствора на 5 литров воды и опрыскать плодовые культуры, пораженные тлей. Тля погибнет.
Это растение я использую в качестве растительной органики и, прежде всего - в виде сидерата, мульчи, для приготовления компоста, как удобрение - в жидком и сухом виде.
Чтобы по достоинству оценить крапиву, мне понадобился не один год экспериментов и наблюдений. А всё началось с заготовки большого количества .
Читая много литературы по овощеводству, я уже знал, что наилучшая зола получается из травянистых растений. Самая ценная - из подсолнечника, затем - гречневая, потом - от сжигания лебеды, картофельной ботвы и крапивы. Поразмыслив, что заготовить и сжечь в огромных количествах стебли подсолнуха, гречишной соломы и траву-лебеду - это для меня нереально, а картофельной ботвы тоже имею немного, остановил свой выбор на крапиве. Её можно заготовить сколько угодно, было бы желание. Зола из крапивы лёгкая, летучая, голубоватого цвета. Содержит более 30 микроэлементов, почти 40% чистого калия. Для сравнения: зола из дров (в зависимости от породы) содержит всего от 3 до 14% калия.
За лето крапива может дать целых три укоса. Первые два - растения не осеменённые, а третий укос не всегда желателен, так как ослабленное растение на зиму уйдёт в угнетённом состоянии и по весне не выдержит конкуренции с другими сорняками.
Косить молодую крапиву очень приятно, т.к. не требуется больших усилий. Перезревшую - трудно, слишком большая масса, но большой выход золы. Скошенную крапиву сушу дня 3-4, затем сгребаю к месту сжигания (но не на торфянике!).
К вечеру разжигаю большой костёр. К утру зола остынет, и её можно транспортировать к месту использования в канистрах в утрамбованном виде.
Ежегодно заготавливаю до 500 л. золы. Она мне заменила все минеральные удобрения, особенно - в сочетании с зелёной растительной органикой.
Из наблюдений: выбирать для заготовки золы лучше подальше от дома, так как транспортировать её легко, а вот заготавливать крапивную массу для компоста, мульчи или сидерата лучше поближе к дому, ведь зелёная крапива имеет вес.
Однажды я обнаружил, как из-под бугра, сформированного из свежескошенной крапивы, появилась жидкость с типичным запахом аммиака. Заинтересовался этим явлением и выяснил, что, кроме калия, крапива содержит большое количество азотосодержащих соединений, которые способствуют быстрому возгоранию, особенно если крапива рубленная (в этом случае её влажная масса разогревается уже на второй день, что способствует быстрому разложению растения). Исходя из этого, провёл опыт, используя крапиву в качестве сидерата.
Здесь уместно небольшое отступление от темы разговора, так как почва на моём участке - торфяник.
Заметил: эта ценная почва беспомощна перед неоднократными обработками, быстро разрушается как её структурный слой, так и органические вещества.
Но особенно страдает торфяник от солнечной эрозии, когда верхний слой, пересыхая и уплотняясь, не пропускает вглубь воду, становится безжизненным. Вот здесь и требуются срочные меры, одна из которых - глубокий оборот пласта, хотя эта мера решает проблему лишь на два года.
Выращивание сидерата до и после снятия урожая - дело нужное, но уж очень малое количество растительной органики достаётся почве.
Другое дело, когда возделываемая культура проходит полный вегетационный цикл развития, от посадки до урожая, и если выращивать такую культуру, как соя, можно на что-то рассчитывать.
Я пошёл по другому пути: не сажать и не вырашивать сидераты, а завозить их в необходимом количестве в любое время. И тут на помощь пришла крапива. Для данных целей заготавливаю её со второго укоса - во второй половине августа.
Сразу же после уборки урожая скошенную крапиву раскладываю прямо на поверхности почвы плотным слоем в 30-35 см и присыпаю торфом. Таким образом, был сформирован крапивный слой на площади в 4 сотки. Весной разложившийся слой крапивы перекопал острой лопатой и посадил картофель. При постоянном мульчировании измельчённой крапивой этот созданный плодородный слой служит мне уже третий год.
А урожай в первый год составил 1,5 тонны с сотки. Это не рекордный урожай, но внушительный. Выращивал же я в основном белорусские сорта: Одиссей. Криница. Сузорье. Ветразь и Журавинка.
Удивило то, что раньше на моей торфяной почве отсутствовали дождевые черви, а с появлением свежей растительной органики, они появились уже через год.
Почвообразование, как и её плодородие, невозможно без участия мульчи. И особое место в этом процессе отдаю крапиве. Ее главное достоинство в том, что она способна быстро разлагаться, тем самым, создавая питательную среду для обитающих в почве полезных микроорганизмов, питает растения своей отмершей биомассой, способствует выделению из почвы многочисленных питательных элементов, тем самым создаёт условия обитания всей остальной растительной фауне.
Крапива, пропущенная через электросилосорезку, становится мелкой, имеет приятный запах. Мульчировать ею удобно, особенно ягодники. Создаю слой по методу Курдюмова - «по самые уши».
Особенно много мульчи достаётся посадкам картофеля, где междурядья достигают 90-140 см., и можно создать слой потолще, а это значит, отпадает необходимость окучивать кусты.
Пророщенные клубни быстро укореняются, так как им хватает влаги и тепла. А при неоднократных весенних заморозках такая мульча надёжно защищает побеги растений.
При ранних посадках, особенно на торфяниках, где почва прогревается дольше и очень влажная, клубни можно сажать не заделывая, а просто раскладывать их по поверхности почвы и прикрывать слоем мульчи в 20 см. Именно так поступают на севере - не ждут, когда полностью прогреется земля. Также поступает и огородник-виртуоз Н. Курдюмов, используя в своём Краснодарском крае в качестве мульчи солому.
У меня очень много крапивной мульчи уходит на теплицу и две пирамиды-теплицы, где слой довожу до 10 см. Мульчирую и цветы, особенно лилии.
Осенью у меня возникает избыток ферментированного компоста, который использую в качестве мульчи, создавая целый слой в тех же теплицах, на грядках и под кустарниками.
Весной из крапивы и золы делаю жидкие удобрения. Для этого в каждой теплице у меня находятся ёмкости, которые «заправляю» крапивой, золой и дождевой водой. В теплицах достаточно тепло для быстрого созревания раствора. А во избежание неприятного запаха, который создают патогенные бактерии при анаэробном компостировании, в бочки добавляю раствор препарата «Байкал-ЭМ».
Для компоста использую крапиву первого укоса, предварительно пропущенную через силосорезку. Объём компоста - примерно тонна, где 10 частей - крапива, и одна часть - плодородная почва, взятая с мест, где растёт крапива. Почва способствует удержанию влаги и азотных соединений, которыми богата крапива, и служит лучшему развитию ряда микроорганизмов.
Полученную смесь увлажняю и закрываю... Через месяц ферментирую компост с раствором «Байкал ЭМ-1» . Ферментирую смесь послойно, из лейки. При укрытии компоста создаются аэробные условия. К сентябрю компост бывает готов, вся растительная органика разлагается до однородной массы, приобретает чёрный цвет.
Когда сделал химический анализ, был приятно удивлён: наличие фосфора в компосте - 45 мг., калия - 150 мг., кислотность - 7,5, гумуса - 9,8%. Что это значит? Для Белоруссии плодородной считается почва, содержащая 2% гумуса. А выщелоченные чернозёмы плодородны при 1-3%.
Кстати, последнее время традиционные методы компостирования (в кучах, ящиках, ямах, бочках, расположенных в укромных местах), меня не устраивают. Возникла мысль компостировать крапиву прямо на огороде. Причём закладывать компост непосредственно на поверхности почвы, её новый слой, создавая из растительной органики. Экспериментирую на участке 40 кв. м.
