Прочная основа – залог надежности и устойчивости будущего строения. Качественно выполненное устройство подушки под плитное основание уменьшает нагрузку и обеспечивает долговечность каркаса постройки.
После точных замеров непосредственно до заливки фундамента роется котлован. Категорически не допускается попадания дождя и воды в траншею. Увлажненная земля разбухает и снижает свою несущую способность. После этого выполняется устройство подушки под фундамент. Дно котлована усиливается втрамбованным щебнем. Первым слоем также может быть геотекстиль, который затем засыпается песком и песчаной смесью до 10 см. Далее этот «пирог» тщательно утрамбовывается.
Затем насыпь из щебня, гравия или песка поливается раствором из цемента.
Опалубка – несложная конструкция вокруг всего периметра фундамента. Она служит для придания основанию нужных форм во время застывания раствора. Для фундаментного основания на песчаной/ гравийно-песчаной подушке она изготавливается из досок, закрепленных без зазоров.
Самый лучший и удобный вариант – промышленные конструкции. Это – набор долговечных металлических пластин, которые легко собрать и разобрать. Их основное преимущество – большое разнообразие возможных установок. Это важно, когда речь идет о фундаменте со множеством углов. С ее помощью, значительно снижается риск распирания пластин бетонным раствором.
Однако, при отсутствии таковой, она собирается на месте заливки фундамента на песчаной подушке. Подбираются пиломатериалы из хвойных и лиственных деревьев. Доски подбираются равной ширины и длиной 1,5 метра. Древесина опалубки для заливки плиты должна быть сырой. Сухие доски вытягивают влагу из свежего бетона и этим уменьшают прочность.
Для уменьшения связки с бетоном лицевую сторону пропитывают специальным раствором. Внутренняя облицовка помогает добиться гладкой и чистой поверхности.
На всю высоту фундамента устанавливаются щиты. Расстояние между деталями должно равняться его ширине. С внешней стороны они крепятся кольями. Чтобы пластины не раздвинулись при заливке, их скрепляют деревянными рейками.
Укладка арматуры под будущее основание прибавляет укладываемому бетону прочности, превращая его в железобетон. Обычный бетон отлично переносит сжатие, но плохо выдерживает растяжение и изгибание.
Этот минус корректируется усилением стержнями и сваренными стальными каркасами. Такое основание не реагирует на усадку грунта, и прочно удерживает строение.
Арматурная сталь 12 мм – легкая арматура, поставляемая в бутах. Арматура большей толщины (тяжелая) поставляется в прутах. До заливки выполняется обрешетка: два вида арматуры соединяются сваркой или проволочной скруткой.
Пруты укладываются параллельно с шагом в 10см. Аналогично им, но перпендикулярно, укладывается следующий уровень прутов. Каждый стык арматуры перевязывается оцинкованной проволокой. Для этого понадобится автоматический пистолет и крюк для ручной перевязки. Отрезок проволоки в 20см выравнивается о прут, перегибается пополам и перевязывается. Затем концы продеваются в петлю и плотно затягиваются с помощью крючка.
После окончания установки арматуры и завершения каркаса нужно обязательно проверить опалубку и исправить возможные недостатки.
Бетонирование необходимо выполнять при плюсовых температурах среды. При укладке бетона при температурных показателях ниже нуля, в смесь добавляются специальные присадки. В сухую, жаркую погоду опалубку обязательно поливают, чтобы влага из бетона не впиталась в доски.
Бетон замешивается на месте устройства фундамента или привозится бетоносмесителями. Доставка самосвалами нежелательна: в пути раствор может расслаиваться и терять качество.
Процесс заливки проводится послойно с вибрационным утрамбовыванием каждого слоя или штыкованием. Вибрирование делает бетонную массу однородной, она становится плотной в процессе укладки. Основные признаки хорошо уплотненной массы:
Самая частая ошибка в момент заливки фундамента – осыпание земли с котлована и боков траншеи.
Частицы грунта, попавшие в раствор, понижают прочность и повышают риск появления трещин.
Уложенной бетонной смеси дают выстоять при температуре градусов. Для этого летом его поливают водой или накрывают влажной мешковиной. Кристаллизация бетона продолжается довольно долго, но особенно важно не допустить его пересыхания в течение первых нескольких дней.
От воздействия солнца или ветра вода быстро испаряется и выветривается. В результате в массиве отвердевающего бетона могут возникнуть трещины.
Убирать опалубку можно после окончательного затвердевания залитого раствора (от недели и более). Разбирать опалубку нужно бережно, чтобы не повредить углы, которые еще не стали достаточно прочными. Обнаруженные сколы и дефекты зачищают щеткой из металла и промывают сильной струей воды. Затем их затирают густым цементным раствором.
Прочная фундаментная плита обеспечит равномерную усадку здания без неожиданных трещин и перекосов.
Прежде, чем рассматривать устройство монолитной фундаментной плиты, определимся, в каких случаях лучше всего ее применять. Правильным решением будет применить этот тип основания, если:
У нас на сайте представлена , схема в разрезе которой - на рисунке.
Перед рытьем котлована для подушки нужно предварительно расчистить и выровнять участок под строительство. Самое простое решение – нанять бульдозер. После чего роется котлован, соответствующий будущей плите, по предварительно проведенным расчетам:
Глубина котлована обычно составляет около 1,5 м, при этом все поверхности тщательно выравниваются по строительному уровню. Это позволит избежать деформаций и разрушения в последующем. После того, как просчитаны параметры и вырыт котлован, имеет смысл высчитать количество необходимого материала.
Дренаж под фундамент выполняют по разным схемам, в зависимости от того, насколько близко пролегают грунтовые воды. В случае глубокого прохождения можно ограничиться небольшими канавами, по которым вода будет уходить во время весеннего таяния снега. Канавы прорываются по дну котлована и закрываются сверху геотекстилем. В этом случае гидроизолируют только сам фундамент при помощи разнообразных средств, это может быть битум, рубероид, жидкая резина или штукатурка.
Все эти виды не обеспечивают полной гидроизоляции, поэтому напомним еще раз, применимы только в случае низкого пролегания грунтовых вод.
При высоком уровне подземных вод разрабатывается целая система, по которой выполняется дренаж под фундаментной плитой для отвода воды с применением специальных труб.
Трубы укладываются по периметру здания в мелкий гранитный щебень с уклоном в 5-10 мм в сторону дренажного колодца.
При этом конец выводной трубы должен быть на несколько сантиметров выше дна дренажного колодца, который располагают не ближе, чем на 5 м от .
Последовательность действий при формировании подушкиДля того чтобы была изготовлена подушка под фундаментную плиту понадобятся:
Чем и в какой последовательности лучше засыпать подушку, зависит от общей нагрузки на грунт, но самый универсальный вариант заключается в следующем:
В зависимости от толщины фундамента заливку можно произвести как одномоментно, так и разбив ее на два этапа:
Бетонную подушку формируют следующим способом:
Заливка самого фундамента при любом методе производится одинаково. Арматура вяжется стальной проволокой крест-накрест, так чтобы получилось две сетки с ячейками в 200 мм. Одна сетка располагается в 5 см от поверхности подушки, вторая на том же расстоянии от поверхности плиты.
Заливается (марка не ниже М300-М350) и утрамбовывается глубинным вибратором. Высокое качество бетона обязательное условие, так как к монолитному фундаменту предъявляются повышенные требования.
Фундамент шведская плита, технология возведения которого достаточно простая, основан на установке специальных монолитных фундаментных плит. На выходе получается теплый фундамент, подогреваемый, благодаря наличию встроенной системы...
Строительство дома начинается с укладки фундамента. Так как монолитная плита подвержена деформации и преждевременной осадке, стоит использовать подушку под фундамент. Чтобы конструкция не деформировалась учитывайте: топографический план местности, изыскания геологического характера, гидрогеологические показатели.
Для капитальных строений средних размеров рекомендованная толщина подушки под плиту равна 0,2 метра. Стандартно используется песок, бетон или щебень. Насыпь утрамбовывается виброплитой с минимальным усилием не менее 180 кг/м2.
Песок – прочный материал, пригоден для выравнивания земли. При укладке песчаной основы руководствуются следующими факторами:
Для укрепления фундамента иногда совмещают песок и щебень. При отсутствии автоматической машины для утрамбовки, используется вода – песок заливают водой и ждут до полного высыхания.
Для укрепления фундамента иногда совмещают песок и щебень
Бетонную подушку стоит использовать для расширения уже существующего фундамента или для создания армированного пояса под ФБС. Это автономное строение и соединение с главной конструкцией не требуется. Играет роль и марка бетона, согласно нормам СНиПа, минимально допустимая марка М — 200.
Несоблюдение или игнорирование строительных норм приводит к:
Чтобы предотвратить нежелательные последствия укрепляйте конструкцию металлическими прутьями на стадии планирования и заливки бетоном, утепляйте фундаментальную основу, используйте обратную засыпку песчано-гравийной смесью (засыпка щебнем недопустима, используйте глину и землю)
Вот два варианта подушек с одинаковой прочностью, но различные по глубине залегания. При использовании щебня ширина насыпи больше, чем у главной конструкции. Таковы требования строительных норм в целях безопасности.
Каждый из приведённых материалов эффективен и практичен для построения фундамента. Однако, песчано-гравийная подушка занимает лидирующие позиции по применению в строительстве, так как характеризуется большим сроком эксплуатации и стойкостью к температурным перепадам.
При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.
Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.
По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.
Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается . Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.
На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.
Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.
На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.
На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.
По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.
В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.
На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.
Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.
При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.
Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.
Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.
Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.
Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.
Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.
Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.
От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.
При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.
Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.
График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.
В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.
Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.
Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.
Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.
Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.
Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.
В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
Основной работой в начальной стадии строительства является изготовление основания здания, но оно не будет качественным, если не отсыпана подушка под фундамент. Ведь эта незначительная и простая работа позволит в будущем уберечь здание от повреждений фундамента при подвижках и усадках грунта.
Песчанно — гравийная подушка под фундамент, ее виды, ГОСТ и как правильно выполнить эту работу – ответы на все эти вопросы, позволят выполнить работу самостоятельно.
Особенности строения грунта, в месте строительства, оказывают воздействие на основание дома. При этом снижается прочность конструкции, она не может гасить большие нагрузки на здания при оседании грунта. Для ослабления пиковых нагрузок принято выполнять отсыпку основания фундамента.
Песчаная подушка под фундамент выполняет еще и выравнивающую функцию, позволяя экономить бетон при заливке.
ГОСТ и правила СНиП рекомендуют производить несколько видов отсыпки, в зависимости от материала:
Каждый из материалов хорош по своему, но его применение основано в первую очередь от особенностей грунтов. Исходя из этого, выбирается материал, из которого изготавливается подушка под фундаментную плиту. Для более точного выбора, согласно ГОСТу, требуется знание еще нескольких факторов:
Важно помнить! Неправильно выполнение расчеты или работа на глазок вызовут появление значительных усадок фундамента, как следствие значительные расходящиеся трещины. Работу следует выполнять с полной ответственностью и без спешки. Фундаментные подушки выполняются индивидуально для каждого проекта здания.
Случаи, в которых нужна песчаная подушка под фундамент разнообразные, применяют ее не только как основание зданий. Работая в любой конструкции, она выполняет целый ряд функций:
Служит для выравнивания плоскости. Это основная роль песчаной подушки. Выравнивание поверхности для заливки обязательно, даже если оборудуется незаглубленный фундамент. Особенно важно проводить эту операцию после работы техники в котловане – это поможет сэкономить несколько кубов дорогого бетона, при этом важно знать, какой песок лучше.
Обустройства песчаной отсыпкой требует не только фундаментная часть здания. С помощь. Такой операции производят защиту на трубопроводах, при заделке свай и опорой линий электропередачи.
Важно! Какой песок нужен для подушки фундамента? В зависимости от этажности здания может изменяться размер песчинок от 0,7 до 3,5 мм, но самым оптимальным решением проблемы выбора, согласно ГОСТа, является более доступный речной песок.
Для того чтобы понять зачем нужна отсыпка из щебня требуется знать его положительные и отрицательные стороны. Подушка из щебня под фундамент из плит фбс обладает свойствами, способными выдерживать большие нагрузки. Щебеночная отсыпка по своим характеристикам превосходит песочную:
Важно! Для большей экономии материалов применяется песчанно – щебеночная отсыпка. Такой способ не ухудшает качество, но толщина слоя значительно уменьшается.
При работе, операции выполняются аналогично с изготовлением песчаной отсыпки. Насыпается слой щебня и хорошо утрамбовывается. Таким образом, удаляются пустоты, и происходит уплотнение слоя гравия.
К недостаткам можно отнести большая стоимость материала, но это спорное утверждение. В районах, где он производится цена на продукцию значительно уменьшается. Большой вес увеличивает расходы на его транспортировку. Производится щебенка из гравия, гранитных фракций и прочных известковых масс. Гравий не подвержен воздействию и накоплению радиации и достаточно прочен.
Производится дроблением или просеиванием горной породы в специальных устройствах. Невысокая цена делает такой материал более востребованным. Гранитный щебень очень прочный, но более дорогой. Производится при обработке гранитной основы. Известняковый материал – это менее прочный, но более не поддающийся воздействию окружающей среды. Он производится при переработке известняка.
Такой вид не следует использовать при заливке незаглубленного фундамента. Гост предписывает применять ее при производстве монолитного строительства высотных домов или при строительстве частного домовладением с помощью несъемной опалубки. Для чего нужна бетонная подушка под фундамент определились. Важно знать ее достоинства и недостатки.
Плюсами этого способа называют:
Основным минусом способа является низкий уровень прочности на разрыв, при этом образуются трещины. Для качественного выполнения работы недостаточно знать, как сделать подушку под фундамент, важно уметь качественно ее выполнить.
Песчаная подушка – это самый распространенный и надежный метод отсыпки, поэтому рассмотрим его более подробно. Вся работа выполняется в несколько этапов:
Можно сказать, что мы сделали такую штуку как песочную подушку — простую, но очень ответственную работу по обустройству фундамента песчаной отсыпкой выполнена. Теперь следует приступать к армированию фундамента и заливке бетона.
Операция по обустройству основания здания подушкой из различных материалов – это одна из возможностей продления срока службы не только фундамента, но и всего здания. Лучший вариант, способный совместить отличные физические качества при демократической цене – это песчанно – щебеночная подушка. Но для каждого проекта, следует предусматривать основание из различных материалов в зависимости от характеристик грунта.
