В этой статье мы хотим предложить вам небольшой обзор часто задаваемых вопросов, касающихся особенностей конструкции и технологиям обустройства незаглубленных фундаментов плавающего типа. Эта информация будет интересна всем владельцам участков со сложным грунтом, а равно и будущим домовладельцам, решившим прицениться к прогрессивным строительным технологиям.
В строительном деле термином «плавающая плита» обозначают незаглубленную конструкцию основания, отделенную от основного грунта песчаной подушкой. Такая конструкция «скользит» над грунтом, игнорируя сезонные деформации пучения и повышенную влажность почвы.
Да практически везде! Возводимая над нулевым уровнем плита подойдет к любому типу грунта. Но особенно удачно плавающая плита сочетается с пучинистыми и болотистыми грунтами. То есть, такое основание не имеет противопоказаний по типу грунта.
Совершенно иное дело – рельеф участка. Плитный фундамент можно заложить только на относительно ровной площадке, с углом уклона не более пяти градусов . С более крутого склона плита просто соскользнет. Поэтому, уточняя наш излишне оптимистичный ответ, мы можем утверждать, что монтаж фундамента плавающая плита возможен на любом типе грунта, при условии минимального (до пяти градусов) уклона рельефа строительной площадки.
В перечень достоинств фундаментов плавающего типа можно включить следующие характеристики:
Разумеется, у плитных оснований, как и у любой другой конструкции фундаментов, имеются и свои недостатки, к которым относятся следующие характеристики:
Процесс укладки фундамента, разделяется на три этапа: маркировку границ, земляные работы и строительство монолитной плиты.
Этапы разметки фундамента
Маркировка границ выполняется по стандартной технологии: на расстоянии в пять метров от границы участка выбивают первый угловой маркер (веху), после чего, с помощью угольника и бечевки маркируют месторасположение второго, третьего и четвертого угла будущей плиты.
Контроль качества разметки осуществляется путем сравнения диагоналей: расстояние от первого до третьего угла сравнивают с расстоянием от второго до четвертого угла. Разница между диагоналями не должна превышать одного-двух сантиметров.
Этапы обустройства котлована фундамента
Земляные работы – этот этап состоит из двух операций: рытья котлована под фундамент и формирования опорной подушки под основание.
Котлован роется в маркированных границах. Причем перед рытьем основного углубления с поверхности строительной площадки снимают слой плодородного грунта, который складируется на хозяйственные нужды отдельно от прочего извлеченного материала. После удаления плодородного слоя, с помощью экскаватора снимают 40 или 50- сантиметровый слой грунта, который складируется на участке или вывозится за его границы.
Опорная подушка фундамента состоит из 20-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя щебенки. Установка плавающей фундаментной плиты на такую подсыпку позволяет проигнорировать, и слабые несущие характеристики основного грунта, и деформацию пучения почвы.
Разумеется, слои песка и щебня укладываются только на ровное дно котлована и хорошо трамбуются. Причем в процессе трамбовки песок смачивают водой или цементным молочком, а поверх слоя щебенки можно залить тонкую прослойку бетона – подбетонку.
Этапы сооружения фундамента
Непосредственное сооружение фундамента начинается со строительства гидроизоляционного слоя. Его обустраивают путем раскатывания по поверхности подсыпки рубероидных лент, укладываемых внахлест.
В качестве альтернативы рубероида можно использовать прочную полиэтиленовую пленку или плиты из экструдированного пенополистирола. Последний вариант обеспечивает и влагозащиту, и термоизоляцию подошвы фундамента.
Фундамент любого дома предназначен для того, чтоб равномерно распределять его вес. В ходе обустройства нужно в обязательном порядке учесть уровень промерзания грунта, так как фундамент должен расположиться на естественно уплотненной почве, чуть ниже показателей промерзания.
Данная статья посвящена детальному рассмотрению именно фундаменту плавающего типа.
Такого типа фундамент логично обустраивать в ходе возведения зданий на весьма неустойчивой почве. Он называется плавающим потому, что способен смещаться вместе со зданием, надежно защищая его от разрушений, возникающих при усадке почвы.
Единственный минус данного типа фундамента – это высокая цена. Высокой она является потому, что для его возведения нужно специально предназначенное оборудование и много бетона. Собственноручно установить плавающий фундамент весьма сложно – лучше это доверить профессиональным мастерам.
Для разметки имеющегося участка, необходимо запастись следующими инструментами и приспособлениями:
Стоит обратить внимание на то, что согласно установленным правилам, постройка обязана располагаться в промежутке не меньше трех метров от близлежащего участка и не менее пяти метров от межи.
После первого колышка, обозначившего угол строения, следует надеть треугольник и замерить ширину дома и его длину.
Затем следует наметить линию оси и забить четвертый по счету колышек. Здесь точность его размещения проверяется тоже с помощью треугольника. Для проверки точности выполнения работы, надо сравнить диагонали. Допустимая разница меж их длиной — не больше, чем два сантиметра.
Вначале следует произвести очистку участка. Чтоб это сделать, достаточным будет снять растительность с площади и прибавлять к границам строения примерно по одному метру с каждой из сторон. Такой запас пригодится далее при обустройстве отмостки.
Отмосткой называют защитную полосу, сделанную из асфальта или бетона, предотвращающую попадание влажности в основание.
Выкапывать котлован можно ручным способом, но лучше всего воспользоваться помощью экскаватора.
Стоит обратить внимание на следующее: наиболее частая ошибка в ходе рытья котлована при использовании экскаватора – это перекоп, представляющий собой несоблюдение глубины. В этом случае подобные огрехи устраняются методом засыпания ямы песком, пока не будет достигнута необходимая глубина. Здание, которое построено на перекопе обязательно треснет в зоне перекопа, тогда спасти его станет невозможным!
Чтоб избежать осыпания стен котлована надо соблюдать некоторый уклон.
В ходе выбора земельного участка, предназначенного под котлован, следует учитывать величину коэффициента разрыхления грунта. Так как, скальные породы повышают объем в два раза, то пески, а также, слои растительности – в три раза, щебень – в четыре раза.
Укладывать подготовительные пласты перед самой заливкой нужно для того, чтоб придать конструкции прочности. Это процесс, сопровождающийся этапами. После каждого уложенного пласта следует его утрамбовка. Начальный слой – это щебень, затем, песок. Поверх песка укладывают гидроизоляционный ресурс.
Гидроизоляционным ресурсом может служить полиэтилен высокой плотности или иной материал с наличием идентичных физических характеристик. Если есть желание утеплить сооружение, то можно добавочно, на гидроизоляционный слой уложить слой термоизоляции.
Затем подходит очередь заливки начального слоя – подбетонки. Чтоб значительно сэкономить, то лучше употребить дешевый вариант бетона.
Опалубку необходимо тщательно зафиксировать, чтоб избежать распирания бетона.
Для устройства опалубки нужны доски с толщиной стенок, примерно, 25 мм. Из таких досок надо сделать щиты, впоследствии прикрепляемые к вертикальным стенам ямы. Щиты следует герметизировать, используя картонные листы или толь.
Затем надо выполнить прокладывание контрольного шнура по верхней линии опалубки. В процессе его прокладывания, следует зафиксировать лишь верхнее окончание, а нижнее окончание с грузом убрать во время заливки самого раствора.
Во время выполнения армирования, для того, чтоб добиться связи, надо сделать так, чтоб металлические арматурные прутья выступали в тех зонах, где будут находиться стены.
Надо отметить, что арматурные части недопустимо соединять, употребляя сварочный метод, потому как, данный металл может изменить физические характеристики!
Для того, чтоб скрепить арматуру следует применить вязальную проволоку.
Прутья, расположенные по углам необходимо замыкать в виде полукруга, чтоб их окончания заходили в боковые стены бетона.
В ходе бетонирования основы, раствор следует укладывать в некоторое число слоев, с оптимальной толщиной каждого слоя до пятнадцати сантиметров. Пласты надо аккуратно разровнять и утрамбовать методом штыкования.
Чтоб достичь хорошего результата, следует сделать заливку в течение одного часа.
При выравнивании верхнего слоя, допустимо применить обычную рейку из древесины. Тогда бетон необходимо утрамбовать до того, как возникнет влажный блестящий слой на поверхности.
Чтоб успешно избежать растрескивания в ходе высыхания, основу следует в первое время, и в течение нескольких дней увлажнять. В начальный день достаточно интервала в четыре-пять часов, для второго дня – три раза, далее, лишь два раза – в утреннее и вечернее время.
Опалубка снимается на четвертый или пятый день, только продолжать выполнение строительной деятельности можно по истечении одного месяца. Хотя, согласно утверждению технологов, показатель выдержки обязан составлять около года.
Фундамент предназначен для распределения нагрузки на грунт. Благодаря этому, удается избежать проблем с проседанием почвы, а также других сложностей. На практике сейчас строители используют самые разные типы, это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого отдельного случая. При этом, зачастую выбирается плавающий фундамент. Давайте разберемся более подробно, что это такое, а также как правильно его обустроить.
Для пучинистых, а также болотистых грунтов допустимо использование мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Это прописано в СП 50-101-2004. Такую разновидность называют плавающими, что обусловлено рядом технологических особенностей.
Как правило, такие основания делают в виде незаглубленной плиты с качественным армированием. Благодаря четко рассчитанным параметрам удается избежать перекосов при вспучивании грунта. В таком случае плита просто поднимается равномерно. В некоторых случаях по такому же принципу делают решетчатое или столбчатое основание.
Как уже упоминалось, данный тип оснований является незаглубленным. Это позволяет значительно сэкономить на возведении, но и не потерять в качестве. Также упрощается сам процесс возведения. В целом экономия средств при работах составляет 30-40%.
Непосредственно глубина рекомендуется 20-25 см. Но, не стоит забывать о необходимости обустройства щебне-песчаной подушки, она должна быть толщиной не менее 40 см, что позволит гарантировать устойчивость создаваемой конструкции. Но, тут многое зависит от особенностей выбранного, если он мелкозаглубленный, то глубину увеличивают до 35 см, так вы получите наиболее оптимальные характеристики.
На практике можно встретить несколько разновидностей плавающих фундаментов. Это позволяет подбирать для строительства наиболее оптимальные решения, ведь у каждого вида имеются свои особенности. Учитывайте данный факт при создании проекта будущего дома.
Определять тип также необходимо по причине расчета необходимых материалов. Ведь в каждом случае потребуется определенное количество материалов, также требования к ним будут различными. Это обычно указывают в документации к проекту.
Данный тип считается наиболее оптимальным, он достаточно прочный, и в то же время обустраивается с небольшим количеством затрат. Некоторым недостатком подобной конструкции является подгрузка массой здания, но этот недочет обходят правильным расчетом материала.
На практике можно встретить несколько разновидностей подобного основания:
Каждый из перечисленных типов подходит для разных случаев. К примеру, кессонная плита удобна будет при необходимости сделать небольшой погреб, а перевернутая чаша оптимальна на грунтах с высокой подвижностью.
Такой тип считается одним из самых дешевых. Но, его нельзя использовать на глинистых и заболоченных почвах, а вот на песке и/или скалистых грунтах можно применять. Может применяться в нескольких видах, но все они отличаются высокой живучестью в условиях регулярных смещений грунта. Хорошо подходит для зданий из бревна или бруса. Некоторым недостатком является отсутствие цоколя. Поэтому, потребуется сделать «забирку».
Неизменным требованием к незаглубленному фундаменту является достаточная прочность. На практике, это достигается отливкой в виде крестообразных перегородок или решетки. Второй метод применяется при строительстве больших по площади зданий.
Такая технология обходится несколько меньше, чем полноценная плита. Но, тут имеется недостаток, они менее надежны, что во многих случаях критично. Поэтому, широкого распространения она не получила.
Из всех перечисленных, наилучшим будет плитный фундамент. Он отличается высокой надежностью, а также простотой возведения. Тут следует учитывать, что создаваться такое основание должно строго по технологии. В противном случае надежность будет хромать.
При строительстве заблаговременно предусматривайте ввод коммуникаций. После окончания всех работ, это будет невозможно. В некоторых случаях устраивают ребра жесткости, что позволяет экономить на толщине плиты. Непременно производят утепление, если его не сделать, то возникнут проблемы в зимнее время. Далее рассмотрим вариант строительства плиточного основания.
Пахотный слой имеет высокую склонность к просадке, в связи с этим возведение любых фундаментов, с опорой на него запрещено. Любые работы начинают с разметки участка, а также последующего съема поверхностного слоя почвы.
Первоначальная разметка делается просто, для этого по углам предполагаемого фундамента вбивают колья и натягивают между ними веревку по периметру.
Внимание! С каждой стороны необходимо отступать на 1,2-1,5 м от предполагаемой плиты. Это позволит без сложностей сделать отмостку. Также при таком подходе удобнее производить подведение некоторых коммуникаций.
Это достаточно сложная и важная процедура. Зачастую для этого используют различные механизированные средства, например, бульдозер или экскаватор. Сейчас есть мини техника, которая может использоваться для выполнения работ на небольших участках.
После выемки основной части грунта, производят выравнивание по площади. Обязательно следят за точным соответствием требованиям проекта. Котлован готовят с расчетом на устройство подушки из песка и щебня.
Также на этом этапе подготавливают прокладку коммуникаций. Тут стоит учитывать их особенности. Даже утепленные водопроводные и канализационный трубы следует заглублять для защиты от промерзания на глубину 1-1,5 метра в зависимости от региона. Также устраивают дренажные колодцы по углам будущего здания.
Данный этап достаточно важен. Помимо непосредственной работы по установки элементов опалубки, тут нужно проделать и другие не менее важные действия.
Сначала готовят подушку . Для этого на дно котлована насыпают слой щебня, поверх его укладывают слой песка. Каждый из этих слоев обязательно утрамбовывают виброплитой. На некоторых грунтах имеет смысл сначала укладывать . Поверх готовой подушки укладывают экструдированный пенополистирол. Он служит утеплителем, который предотвратить проблемы со вспучиванием грунта. Можно обойтись без утепления, но в таком случае толщину плиты увеличивают до 40 см.
Если в качестве опалубки применяются деревянные щиты, то следует делать их на 10 см выше расчетного уровня плиты. Полистирольные блоки выполняют функцию дополнительного утепления фундамента.
Важно правильно провести армирование. Для этого следует использовать арматуру 10-15 мм в диаметре. Укладывают их в один или два слоя, в зависимости от толщины плиты. Расстояние между прутками 30 см, но под несущими стенами рекомендуется размещать их чаще.
Для приготовления раствора используются миксеры разной производительности. Во время работ следует помнить, что между заливкой разных партий бетона не должно проходить больше 2 часов. Если нет возможности произвести заливку в течение этого времени, то следует заранее подготовить разделяющие бортики, при этом важно сделать их так, чтобы получились пазы. Именно они позволят прочно соединить части плиты, залитые в разное время.
После заливки и набора первоначальной прочности следует произвести гидроизоляцию фундамента. На данный момент применяется несколько методик.
Основной ошибкой является пренебрежение гидроизоляцией. В этом случае бетон осенью и весной напитывается влагой, и при последующем замерзании разрушается. Также необходимо следить за качеством бетонной смеси
Плавающий фундамент считается самым подходящим решением при строительстве многоэтажных домов, малых архитектурных форм и промышленных строений. Он создает надежную основу, максимально равномерно распределяющую поперечные и продольные нагрузки, отличается простотой устройства и практичностью. В отличие от других оснований плавающий фундамент экономически выгоден.
Его возведение не требует чрезмерных трудовых, финансовых и временных затрат, при желании заложить его можно и самостоятельно, опираясь на пошаговую технологию. Что такое плавающий фундамент? Какие преимущества и недостатки ему свойственны? Каким требованиям он должен отвечать? Как заложить основание рассматриваемого типа своими руками? Об этом – более подробно.
Плавающий фундамент – это большая монолитная плита из бетона или железобетона, лежащая на фундаментальной подушке из плотного и хорошо утрамбованного грунта. По форме он повторяет периметр будущего строения.
Толщина плавающего основания зависит во многом от типа и характера грунта на участке, где планируется строительство, а также от веса, высоты и других особенностей строения. Зачастую она колеблется в диапазоне от 20 до 40 см.
Следует отметить, что строение, возведенное на рассматриваемом типе основания, защищено от всевозможных «капризов» грунта, поскольку вместе с ним «плывет», сглаживая всевозможные разрушающие нагрузки.
Плавающую несущую конструкцию лучше всего закладывать:
Основная особенность плавающей несущей конструкции – повышенная жесткость, обеспечивающая надежность и безопасность постройки. Она исключает возможность перекосов окон, дверей и другие деформации.
Важный момент: в зависимости от величины опускания основы в грунт фундамент плавающего типа распределяется на мало-, сильно- и незаглубленный.
Каждый тип основы подходит для возведения строений на участках с определенными характеристиками почвы. Поэтому прежде чем приступить к закладке несущей конструкции, необходимо провести ряд геологических исследований и произвести соответствующие точные расчеты.
Рассмотрим какими преимуществами обладает:
Недостатки несущей конструкции:
Плавающее основание отлично подходит для строительства малых архитектурных форм на сложных участках, оно долговечное и практичное, но любая ошибка, допущенная на стадии его закладки, может обусловить большие проблемы в будущем и привести к скоропостижному разрушению постройки.
Важный момент: если фундамент не отвечает перечисленным требованиям, обеспечить равномерное распределение нагрузки, а также необходимую надежность строения не получится.
Знаменитый плавающий фундамент назван так необычно из-за того, что действительно движется незаметно для глаз на беспокойном грунте – там, где любой другой нулевой уровень сразу бы дал хорошую трещину. А для бани такой вид фундамента – один из самых универсальных и эффективных. Можно сказать, это неплохая альтернатива современном свайному, и тот, и этот – единственно возможный вариант на беспокойном грунте. Да, свайные служат дольше и строения на них можно возводить более солидные, зато «плавающие» намного реже нуждаются в ремонте. А самое главное – это относительно теплый пол в бане, чего не скажешь о домиках «на курьих ножках».
Правда, и обходится такое основание недешево. Так давайте разберемся, когда его строительство действительно оправдано и какие такие преимущества у плавающего фундамента перед другими видами, раз уж почти вся Европа строит свои небольшие и красивые дома именно на нем.
Во-первых, у него огромная пространственная жесткость и способность выдерживать нагрузки даже тяжелых каменных бань. Во-вторых, такой фундамент отлично справляется с силами морозного пучения – а для России это просто-таки идеальный вариант. Глины, суглинки и пески, каких в северных широтах нашей страны много, для плавающего фундамента – лучшее основание: баня поднимается осенью вместе с плитой и так же равномерно опускается.
Такой фундамент – настоящая находка в тех случаях, когда грунт для строительства настолько непригоден, что рабочие требуют полной выторфовки участка. С плитой в этом нет необходимости – в чем ее и несомненный плюс. Ведь она специально разработана для сложных пучинистых, легко сжимаемых грунтов.
Единственный существенный недостаток плавающего фундамента – это высокая стоимость. Но при строительстве бани можно сэкономить на арматуре – если парная будет строиться небольшая, такие ребра жесткости под ней не нужны.
А ведь это – не только плита. «Плавающими» строят и ленточный фундамент, и столбчатый. Но «плавающая» плита – это, конечно, классика такого типа оснований. Она предназначена для достаточно тяжелых строений и вполне сойдет даже для двухэтажной бани.
Ленточный «плавающий» фундамент – это основание исключительно для легких построек. Размещена такая лента на песочной подушке, практически не заглубленной. Каркасные и деревянные бани на ней можно строить, другие конструкции – нет. Сама технология очень проста:
Просто и легко, а главное – недорого. Единственный момент: этот фундамент нельзя строить на участках с большими перепадами высот.
А вот «плавающие» столбики идеально подходят для каркасно-щитового строительства. Эти столбики опираются на специальную бетонную плиту, которая по диаметру в два раза больше их. Плита – на песчаной подушке. Обходится такой фундамент совсем дешево, но на нем ставить можно только очень легкую каркасную парную.
Стандартное устройство плавающего фундамента-плиты достаточно простое – это монолитный железобетонный фундамент, который располагается сразу под всей площадью здания. Его делают заглубленным на нормальной грунте и мелкозаглубленным там, где под ногами – сплошной песок.
Итак, вот вы можете построить плавающий фундамент своими руками для своей бани:
Этап I. Снимается весь слой растительности – там, где будет строиться баня, плюс один метр для отмостки. Снятый слой переносим в сад. Копается котлован – под проектную отметку. Для этого лучше нанять экскаватор. Главное – не перекопать, иначе на месте перекопа фундамент потом может попросту лопнуть. Это очень серьезная ошибка. Чтобы края котлована не осыпались, их лучше рыть с небольшим уклоном.
Этап II. Засыпаем слой щебня – 10 см, укладывая его в несколько этапов и хорошо трамбуя (например, бревном с ручкой). Затем – слой песка, который зафиксирует щебень и не позволит ему «гулять». А устойчивость его к морозу поможет новому фундаменту противостоять холодам.
Этап III. Укладывается гидроизоляционный слой – обычно плотная дорогая полиэтиленовая пленка. Она нужна для того, чтобы влага потом не просачивалась в фундамент и, с другой стороны, ценное бетонное «молочко» не протекало во время заливки раствора. Теперь заливаем тонкий слой подбетонки – М-100.
Этап IV. Строим опалубку. Если фундамент погружали в грунт – тогда эту роль могут выполнить и стены ямы, но их нужно тоже гидроизолировать. А для опалубки хорошо подойдут доски по 25 мм толщиной и 50-100 мм больше той высоты, что будет фундамент. По верхнему краю опалубки прокладываем контрольный шнур, в котором фиксируем только одну его сторону, а вторая с привязанным грузом опускаем с другой стороны. Когда будет заливаться раствор, шнур можно будет убрать.
Этап V. Укладываем арматуру – это самый ответственный этап. Металлические прутья будут торчать из фундамента в местах возведения стен – это необходимо для достижения неразрывной связи их и основания. Но такую арматуру нельзя варить – только связывать мягкой проволокой. В углах прутья замыкаем полукругом, а концы заводим в боковые стенки фундамента – получается гибкая цельная конструкция.
Этап VI. На этом этапе производится бетонирование основания: раствор укладывают слоями до 15 см, тщательно разравнивают и трамбуют путем штыкования.
Заливать бетон нужно в один прием, для чего лучше использовать бетономешалку. А рецепт лучше использовать такой: на одну часть цемента – по одной части воды и песка. Трамбовать бетон нужно до тех пор, пока на поверхности не появится влажный слой. После этого берем деревянную рейку и выравниваем все.
В первый день фундамент смачиваем каждые 4-5 часов и накрываем пленкой – чтобы не появились трещины. На следующий день смачиваем уже только три раза, а затем – лишь утром и вечером. Когда высохнет – снимаем опалубку, и через месяц можно продолжать строительство бани, еще лучше – через год.
Шведы уже давно славятся своей экономностью, изобретательностью и заботой об окружающей среде. И знаменитая шведская плита, лучшая разновидность обычной плавающей, – как раз их изобретение. Она неимоверно популярна в таких странах, как Норвегия, Швеция и Финляндия. И неспроста: технология ее в том, что такой фундамент хорошо выдерживает серьезные нагрузки на проблемных грунтах и в то же время он теплоизолированный. Часто в таком основании даже одновременно делаются теплые водяные полы – для бани самый раз.
А теперь как построить плавающий фундамент по шведской технологии:
Почему шведскую плиту утепляют именно пенопластом? Все просто: этот материал не интересен мышам, он не преет, не гниет. И для фундамента его нужно брать крепостью в 100 или 150 единиц – по нему даже можно бить кулаком. Он отлично утепляет, а шведы обожают экономить на электроэнергии.
Конечно, плавающий фундамент – это не панацея от всех проблем, а только одно из удачных решений. Далеко не для каждой бани подходит такое основание, но в некоторых случаях – это единственно возможное решение, и не самое плохое.
